ناخالصی های فیزیکی موجود در بنزین است.
این ناخالصی ها گاهی آنقدر ریز هستند که از فیلتر اولیه نصب شده بر روی پمپ بنزین و حتی فیلتر بنزین عبور میکنند و به انژکتور میرسند.
انژکتورها دارای یک فیلتر بسیار ظریف هستند که سوخت پیش از ورود به مجموعه انژکتور از آن عبور میکند تا برای آخرین مرتبه هرگونه ناخالصی داخلی آن پاک شود.
این فیلتر بسیار ظریف بوده و ممکن است به مرور در اثر ذرات معلق داخلی بنزین بگیرد.
به علاوه گاهی ذراتی کوچک و یا محلول در بنزین از این فیلتر عبور میکنند که بعداً می توانند بر روی سوراخ ریز خروجی انژکتور و یا فاصله میان سوزن انژکتور و دهانه آن رسوب کرده و میزان پاشش انژکتور را کم کنند.
در این شرایط با توجه به اینکه یک خرابی مکانیکی رخ داده است، ECU خودرو متوجه مشکل نمیشود و مدت زمان پاشش سوخت تغییر نمی کند اما این انژکتور به دلیل آنکه نمیتواند سوخت کافی را به بیرون بپاشد باعث ضعف توان موتور میشود.
سیستم نگهدارنده اتوماتیک (Auto Hold) در شرایط زیر عمل نخواهد کرد
1-بسته نشدن کبربند ایمنی راننده و باز بودن درب راننده
2-باز بودن درب موتور
3- باز بودن درب پشتی
4-قرار داشتن اهرم تعویض دنده در موقعیت پارک
5-درگیری ترمز پارک الکتریکی
برای بر طرف کردن برخی از مشکلات سیستم سوخت رسانی(دریچه گاز ) و ECU توصیه می شود هر هفته عمل restart را به شکل زیر انجام دهید
سویچ را باز کنید
10ثانیه بعد ببندید
10ثانیه بعد باز کنید
10ثانیه بعد ببندین
۱۰ثانیه بعد باز کنید و یکبار پدال گاز را تا انتها فشار دهید و رها کنید و سوییچ را ببندین,
حال بدون فشار دادن پدال گاز خودرو را روشن کنید,
در این زمان دریچه گاز معرفی و ریست شده است.
با وجودی که علائم خرابی در وایر شمع ها معمولا قابل رویت نمیباشند ولی باید آنها را هر بار هنگام تنظیم موتور مورد بررسی قرار داده و پس از گذشت یک سال تعویض گردند.
ترک و بریدگی در وایرها قابل رویت میباشد ولی بعضی از آنها دارای عایق سیلیی میباشند که وجود عیوب یاد شده در آنها را نمیتوان روئیت نمود.(روش تشخیص وجود ترکهای ریز در وایر:هنگام روشن بودن خودرو و هوای تاریک اطراف وایروجود جرقه نشاندهنده وجود ترک میباشد. )
هر وایر فقط باید به شمع خودش وصل شود(جا به جا وصل نشود)
همه وایر شمع ها باید یکجا تعویض گردد و وایرهای تعویضی بهتر است از همان جنس قبلی انتخاب شوند.
هرگاه که پدال گاز را فشار می دهید، سرعت موتور کم می شود.
⬅️برای زیاد کردن سرعت باید خیلی کم پدال گاز را فشرد. قدرت کلی خودرو کم شده است.
این مشکل به مرور زمان بدتر میشود. مشکلات احتمالی عبارتند از:
✅فیلتر هوا ممکن است کثیف شده باشد.
✅فیلتر بنزین ممکن است که با گل گرفته باشد.
✅پمپ بنزین ممکن است که فرسوده باشد.
✅زمان بندی احتراق ممکن است اشتباه باشد.
✅آب ممکن است در بنزین مخلوط شده باشد.
✅مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل شده باشد
سنسوری است که سرعت خودرو را با استفاده از چرخدنده مستقر بر شافت خروجی گیربکس و در برخی خودروها، خروجی دیفرانسیل » به پشت آمپر و ecu
ارسال می کند.
خودروهای خیلی جدید این سنسور را ندارند بلکه ecu این اطلاعات را با در نظر گرفتن میانگین سرعت چرخها که از سنسور سرعت چرخها که برای سیستم ترمز ABS لحاظ شده دریافت می کند.
علایم خرابی:
1.از کار افتادن نشانگر کیلومتر در پشت آمپر
2.شلاقه زدن عقربه کیلومتر
3. خاموش شدن خودرو در دست اندازها و گاها پشت چراغ قرمز و در کل هنگام رها یکمرتبه ای پدال گاز
حفظ آرامش اولین قدم است.
✅ هرگز فرمان را به طور ناگهانی به سمت خاصی نچرخانیم و یکمرتبه ترمز نکنیم و اجازه ندهیم خودرو از مسیر اصلی منحرف شود.
✅ پایمان را از روی پدال گاز برنداریم و به آرامی به آن ضربه بزنیم؛ اگر ترافیک اجازه میداد، سعی کنیم خودرو را به آرامی به کنار خیابان ببریم.
✅ وقتی خودرو را در نقطه امنی متوقف کردیم، ترمز دستی را بکشیم و چراغ هشداردهنده را روشن بگذاریم.
۵ عامل میتونه داشته باشه
فیوز f۲۵
فیوزهای جعبه تقسیم کالسکه ای
اگر دارای یونیت فن باشد یونیت فن یا asu
رله a
سنسور تحریک فن
اگر فنها دور ارام کار کنند اما دور تند هیچ کدام کار نکند بس نتیجه میگیریم هردو موتور فن سالم است
سه عامل میتونه در این امر دخالت داشته باشه که فنها در دور تند کار نکنند
فیوزf۵
اگر دارای یونیت باشه یونیت یاasu
رله بی
اگر فنها در درجات غیر استاندارد نوسان داشته باشند میتونه اگر دارای یونیت باشه درجه اول از یونیت یا دارایasu باشد در درجه اول سنسور تحریک فن درجه دوم سیم بندی از سنسور تا asu ودر درجه سوم خود asu
پس از روشن شدن خود رو فنها بلا فاصله با دور تند کار میکند
این عیب زمانی خودشو نشون میده اگر دارای یونیت باشه در درجه اول یونیت بعد سنسور تحریک فنها بعد سیم بندی داخل موتور که بیشتر بر اثر گرما ریزش روغن معیوب میشون یا اگر دارای asu باشد درجه اخر به asu
فنها روی دور تند وکند دچار نوسان میشوند
این زمانی اتفاق می افتد که اگر دارای یونیت باشه اول از یونیت یا اگر دارای asu باشد اول سنسور تحریک فن سیم بندی بعد asu
نا گفته نماند زمانی که فنها بعد از روشن شدن موتور با دور تند کار کنند کلید سه کاره کولر هم در اولویت بررسی شود
۱-سوئیچ اینرسی: ممکن است دراثرضربه شدیدبه خودرو (مانند دست انداز) عمل کرده باشد.
۲-سنسوردور موتور: ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسپیده باشد.
۳-پمپ بنزین:(فیوز_سیم کشی_پمپ بنزین)
۴-رله اصلی دوبل: دراین حالت چراغ چک پشت آمپر نداریم. ولی اگر رله بنزین ایراد داشته باشد چراغ چک داریم.
۵-گیر کردن شافت استپر موتور.
۶-با دیاگ چک شود دمای آب چند درجه است(مثلا اگر منفی۴۰ یا مثبت ۲۱۵ را نشان دهد فشنگی آب یا سیم کشی ایراد دارد.
۷-درخودرو های پیکان و RDسنسورMAP
۸-باتری
۹-قطع شدن تغذیهECU : دراین حالت چراغ چک پشتآمپر خاموشاست،باتوجهبه نقشه،مسیر ولتاژ۱۲ ولت و سوئیچ باز را چک کنید.
۱۰-خرابیECU :به عنوان مثال اگر چراغ چک نداشته باشیم ممکن است آی سی رگولاتور یا رله دوبل خراب باشد.
تنظیم موتور، تعویض هواکش موتور و صافی بنزین.
تعویض روغن موتور و فیلتر آن.
بازدید روغن گیربکس و دیفرانسیل.
تست سیستم سوخت رسانی بوسیله دستگاه عیب یاب الکترونیکی.
تست سیستم کلاچ و بازدید سیم و یا پمپ کلاچ.
بازدید مسیر سیستم سوخت رسانی و اتصالات مربوط به آن.
عملکرد صحیح سیستم فرمان و بالانس چرخها و تنظیم باد چرخها.
سالم بودن زاپاس و همراه داشتن آچار چرخ، جک و مثلث خطر.
چک نمودن مایعات خودرو(آب رادیاتور، آب مخزن شیشه شور، روغن موتور، روغن ترمز، روغن هیدرولیک فرمان، ضد یخ).
اطمینان از عملکرد برف پاک کن، تیغههای برف پاک کن و آب پاش.
اطمینان از عملکرد سیستم بخاری
چک نمودن چراغ های جلو، چراغ های عقب، فلاشرها و تنظیم نور چراغ ها
همراه داشتن فیوزهای زاپاس.
اطمینان از عملکرد صحیح آمپر بنزین.
همراه داشتن زنجیر چرخ (در صورت تردد از گردنه ها و جاده های برفگیر)
اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ترمز و بازدید لنت ها.
اطمینان از وجود آب باطری وتست سیستم شارژ خودرو.
اطمینان از عملکرد صحیح قفل مرکزی و سیستم هوشمند.
بازدید تسمه دینام و تسمه تایم.
اطمینان از عملکرد صحیح گرمکن شیشه عقب و آینههای بغل.
بازدید شیشه بالابرهای برقی.
سوئیچ یدک، کارت کلید خودروهای ایموبلایزر و جعبه ابزار خودرو و جعبه کمکهای اولیه را همراه داشته باشید.
دفترچه راهنمای خودرو، برگه گارانتی، کارت طلائی، یا برگه اشتراک عضویت امدادی را همراه داشته باشید.
یکی از آپشنهای سیستم ترمز ضد قفل (ABS ) میباشد,
این سیستم، یک سیستم مستقل ترمز نیست، بلکه به صورت سیستم کمکی و مکمل ABS روی خودروها نصب می شود. EBD سیستمی است که از انحراف ماشین در سطوح مختلف جلوگیری می کند. اگر در مسیری که نصف آن برف باشد و نصف آن آسفالت، ترمزگیری کنید و اگر سیستم ترمز شما فقط ABS باشد، خودرو به سمت آسفالت منحرف می شود و از مسیر حرکت خارج می شود. اما سیستم EBD مانع از این انحراف می شود و با تقسیم نیروی ترمز بین چرخ ها و کنترل آنها با توجه به میزان نیرویی که نیاز دارند، خودرو را در تمامی سطوح و کلیه موارد لغزنده کنترل می کند.
واترپمپ معیوب
خرابی واترپمپ به چند شکل خود را نشان میدهد. اگر در عملکرد نشانگر دمای موتور متوجه نوسان و بالا پایین رفتن دما شدید، بهاحتمالزیاد واترپمپ شما درست عمل نمیکند. از موارد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد استهلاک واشر واترپمپ است که بهصورت نشت مایع رادیاتور قابلتشخیص میباشد. نشتی در محل قرارگیری واترپمپ روی موتور اتفاق میافتد. در خودروهای جدید معمولاً اگر در محل قرارگیری تسمه تایم یا زیر آن مایع خنککننده مشاهده شود، بهاحتمالزیاد واشر واترپمپ نشتی دارد. در برخی خودروهای قدیمی فن رادیاتور مستقیماً به واترپمپ متصل است که با فشار واردکردن به پروانه میتوان متوجه میزان بازی پولی و محور واترپمپ شد. اگر در خودروی شما، واترپمپ و پولی آن در دسترس باشد، بازی بیشازحد پولی یا شفت؛ نشاندهندهی خرابی بلبرینگ واترپمپ است. البته در صورت خراب شدن بلبرینگ واترپمپ، صدایی شبیه به صدای حرکت چرخدنده نیز از موتور شنیده میشود.
آسیبدیدگی واشر سرسیلندر
واشر سرسیلندر فاصلهی بین بلوک موتور (بخش تحتانی موتور) و سرسیلندر (بخش فوقانی موتور) را پر میکند.وظیفهی واشر سرسیلندر حفظ نسبت تراکم (کمپرس) سیلندرها و جلوگیری از ورود مایع خنککننده و روغنموتور به محفظهی احتراق است.
درحالیکه واشر سرسیلندر خود با داغ شدن بیشازحد موتور آسیب میبیند، موتوری که واشر سرسیلندر معیوب داشته باشد هم داغ کار خواهد کرد. این اتفاق در اثر راهیابی مایع خنککننده به درون محفظهی احتراق و یا ورود دود اگزوز به سیستم خنککننده رخ میدهد. یکی دیگر از وظایف واشر سرسیلندر، حفظ نسبت تراکم موتور است؛ موتوری که دچار کاهش نسبت تراکم بشود عملکرد عادی و درستی نخواهد داشت. کاهش محسوس کشش و توان موتور، مشاهدهی بخار یا مایعی شیریرنگ (یا تیرهتر) روی در روغنموتور، مشاهدهی مایع شیریرنگ روی گیج روغن و تغییر رنگ یا ایجاد حباب در مایع رادیاتور از نشانههای واشر سرسیلندر آسیبدیده هستند.
در موارد زیادی نیز مایع خنککننده از سمت منیفولد اگزوز (هدرز) نشت کرده و یا دود سفید غلیظی از اگزوز دیده میشوند.
بسته شدن مسیر اگزوز
اگر لولهی اگزوز در اثر برخورد سنگ، وارد شدن ضربه، تصادف و یا به هر علت دیگری آسیب ببیند و این آسیب باعث ایجاد محدودیت در جریان خروج دود شود؛ فشار بسیار زیادی به موتور وارد خواهد آمد. که نتیجهی این فشار مضاعف، بهصورت داغ کردن موتور بروز خواهد کرد. اگر زمان زیادی از عمر منبع کاتالیزور خودروی شما میگذرد بهطوریکه مانع جریان خروج دود میشود؛ موعد تعویض آن فرارسیده است. علائم افزایش غیرعادی فشار مع اگزوز، کاهش توان موتور، مصرف زیاد بنزین و داغ شدن موتور خودروی شماست.
همیشه (خصوصاً در فصل گرما) باید نیمنگاهی به آمپر آب داشته باشید، تا در صورت مشاهدهی عبور عقربه از وسط درجهبندی نشانگر؛ بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهید.
همراه داشتن ضد یخ و ظرف پر از آب، جز اساسیترین تجهیزات موردنیاز خودروی شما به شمار میروند. در ابتدا کولر ماشین خود را خاموش کرده و بخاری را روشن نمایید، سپس در سریعترین زمان ممکن در موقعیتی بیخطر پارک کرده و موتور را خاموشکنید. بااحتیاط کاپوت را بالا زده و تا سرد شدن کامل موتور صبر کنید. بااحتیاط و بهوسیلهی یک دستکش یا پارچهای ضخیم در رادیاتور را بازکرده و با آب و ضدیخ آن را پرکنید (مخزن رزرو را نیز پر نمایید)
اگر در زمان داغ کردن موتور، داخل ترافیک بودید؛ سعی کنید در مدتزمانی که صرف پیدا کردن جای پارک مناسب میکنید دور موتور را نزدیک به 2000rpm نگهدارید. در این حالت جریان آب و روغن نسبت به حالت درجا بیشتر است. از رانندگی با خودرویی که مشکل داغ کردن آن عیبیابی و تعمیر نشده است خودداری کنید. برای پیشگیری از آسیبهای بیشتر، حتماً با امداد خودرو تماس گرفته و در صورت وم خودروی خود را توسط جرثقیل به محل موردنظر منتقل کنید.
مهمترین قطعه در سیستم خنک کننده موتور, درب رادیاتور میباشد,
این قطعه مهم شامل دو سوپاپ میباشد ⤵️
سوپاپ فشار
سوپاپ خلع
وظایف
1⃣سوپاپ فشار ⤵️
⬅️جلوگیری از خارج شدن فشار و تبخیر آب, این امر موجب میشود آب در دمای یکصدو چهل درجه سانتیگراد به جوش آید,
2⃣سوپاپ خلع ⤵️
⬅️جلوگیری از جمع شدن شیلنگهای آب, زمانیکه موتور روشن است تمامی شیلنگها در اثر حرارت ناشی از کارکرد موتور منبسط شده و باد میکنند, و زمانیکه موتور خاموش میشود, شلنگها سرد و منقبض میشوند, اینجا ست که سوپاپ خلعی بکار افتاده و خلع ایجاد شده داخل سیستم را خارج میکند و به درون قمقمه آب برمیگرداند تا مانع از جمع شدن شلنگها شود,
نکته, مهمترین عامل خرابی سوپاپ های درب رادیاتور در اثر زنگ زدگی که ناشی از نبود ضدیخ است, میباشد.
هر یکماه میانگین زمانیکه موتور سرد است هم آب داخل رادیاتور و هم درب رادیاتو ر بررسی شود,
هیچ موقع در زمان گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز نکنید
در صورت خرابی درب رادیاتور, فشار آب باعث سرریز از درب میشود و رد آب از زیر درب به سمت پایین روی گلویی رادیاتور مشهود است, که باید هر چه سریعتر درب تعویض شود, تا مانع از سوختن واشر سرسیلندر شوید
پمپ بنزین درونی:
✔️ این پمپ درون باک فرار میگیردو بنزین را از داخل باک مکش و به طرف انژکتورها می فرستد.چون خنک کاری ان توسط بنزین انجام می شودگرم شدن و تولید صدا ندارد. واز طرفی ایمنی بیشتری نسبت به پمپ های بیرونی دارد. پمپ در بنزین غوطه ور است و چون اکسیژنی وجود ندارد مخلوط قابل احتراقی تشکیل نمی شود.و خطر وجود انفجار و اتش سوزی وجود ندارد. فقط احتمال دارد زمانی که سطح بنزین به انتهای خود برسد خطر ساز شود لذا لازم است همیشه سطح بنزین از نصف بیشتر پر گردد.
پمپ بنزین بیرونی:
✔️ دارای سه نمونه است. یک مدل ان مربوط به مدلهای کاربراتوری است که پمپ حرکت خود را از میل بادامک موتورگرفته و مکش بنزین را انجام می دهد که دارای مشکلات خاص خود است. نمونه ان وانت نیسان ساخت سایپا است.
✔️ نوع دوم ان مدل برقی است که در خودروهائی نظیر پاژن دوکابین ساخت شرکت مرتب و یا مزدا2000موجود در بازار بکار رفته است. که بیشتر در خودروهای مدل دهه نود دیده می شود.این پمپ یه وسیله یک اهنربا دیافراگم ان جلو وعقب رفته و عمل مکش پمپ بنزین را انجام میدهد.
✔️ نوع سوم پمپ بنزینی است که در بعضی خودروهای موجود در بازار مانند سمند و یا بعضی مدل های 405 و یا پارس نصب است و تولید صدای زیادی میکند که پمپ بنزین دمشی نامیده میشود.
✔️ این پمپ ها دقیقا شبیه پمپهای داخل باک هستندو بنزین پس از عبور از یک صافی وارد پمپ شده و توسط این پمپ بنزین به سمت انژکتورها فرستاده می شود. چون پمپ دمشی(نه مکشی)است نیاز است که همیشه سطح بنزین مسلط بر پمپ باشد.این پمپ ها دارای سر وصدای زیادی هستند.این سرو صدا جزو ویژگی انهاست.
✔️ این پمپها دارای یک سوپاپ مانع برگشت سوخت هستند.که فشار سیستم را لحظاتی پس از خاموش شدن و در جهت جلوگیری از تشکیل شدن حبابهای بخار ثابت نگه میدارد.
✅ چند پیشنهاد:
باک بنزین را همیشه پر نگه دارید تا از تشکیل بخار اب و اضافه شدن اب به بنزین که ورود ان به سیستم سوخت رسانی باعث صدمات جدی به ان خواهدشد جلوگیری شود.
فیلتر بنزین را حداقل هر 10000کیلومتر تعویض نمائید.وسعی کنید از مارکهای معتبر استفاده شود.حداکثر قیمت ان 8000تومان است در صورتیکه قیمت یک پمپ بنزین 90000تومان است .
در نواحی گرمسیری روکش پمپ را باز کنید.و در ایام بارندگی مجددا برای جلوگیری از ورود رطوبت نسبت به نصب ان اقدام نمائید.هرچند این روکش یک محافظ برای پمپ برای جلوگیری از ضربات احتمالی نیز است.
پراید در انحراف فرمان و آلایندگی هوا اول شد
مدیرعامل ستاد مرکزی #معاینه_فنی خودروهای تهران:
پراید رتبه نخست را در انحراف
فرمان و گازهای آلاینده دارد متاسفانه ۹ % از خودروهای پراید مراجعهکننده بیش از یک ایراد داشتهاند ۲۷.۷ % مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران مربوط به خودروی پراید است
کاتالیزور بخشی از سیستم کنترل آلایندگی خودرو است که گازهای خطرناکی نظیر منوکسید کربن و هیدروکربنهای نسوخته را به بخار آب و دی اکسید کربن که نسبتا کمخطرتر است تبدیل میکند. عمر این قطعه معمولا به بیش از ده سال میرسد اما در موارد خرابی آن باید فورا عیبیابی و تعویض شود. در خیلی از کشورها رانندگی بدون کاتالیزور به خاطر ضررهای محیطزیستی آن جرم سنگینی محسوب میشود.
علائم خرابی کاتالیزور
درست کار نکردن یا از کار افتادن کاتالیزور علائمی دارد که راننده یا تکنیسین ماهر میتواند با بررسی آنها به عیب ایجاد شده پی ببرد. در ادامه به 9 مورد از این علائم اشاره کردهایم:
✔️افزایش ناگهانی مصرف سوخت
✔️ افت شتابگیری
✔️ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو
✔️ مردور شدن خودرو در تستهای آلایندگی (به دلیل انتشار بیش از اندازهی هیدروکربن و منوکسیدکربن)
✔️ روشن شدن چراغ چک خودرو
✔️ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعتهای پایین
✔️ حس شدن بویی شبیه به تخم مرغ گندیده در داخل کابین. این یکی از شایعترین علائم خرابی کاتالیروز است.
در هنگام خاموش بودن و سرد بودن خودرو، اگر کاتالیروز را با دست تکان دهید و صدای تقتقی شبیه به تکان خوردن سنگریزه از آن شنیده شود، علت آن فروپاشی و تخریب شبکههای داخل کاتالیزور است.
دمای کاتالیزور پس از مدتی رانندگی باید به 700 یا 800 درجهی سانتیگراد برسد. اگر این دما با حرات-سنج مادون قرمز بررسی شود و کمتر از میزان استاندارد باشد، کاتالیزور درست کار نمیکند.
در خودروهای قدیمیتر، رایجترین علت خرابی کاتالیزور گرفتگی آن است. اگر خروج دود حاصل از احتراق موتور به علت گرفتگی شبکههای کاتالیزور دچار مشکل شود، ورود هوا به موتور هم دچار اختلال شده و افت شدیدی در عملکرد موتور دیده میشود.
کاتالیزور نسبت به تغییرات دما و ترکیبات گازهای خروجی حساس است، برای مثال خرابی واشر سرسیلندر باعث ورود آب و روغن به محفظهی احتراق شده و در نتیجه گازهای خروجی ایجاد شده به کاتالیزور آسیب میرسانند.
اگر سیستم جرقهی خودرو معیوب باشد ناقص سوختن مخلوط سوخت و هوا به کاتالیزور آسیب خواهد رساند.
گرم شدن بیش از حد موتور میتواند باعث خرابی کاتالیزور شود.
مکملهای انژکتورشور و اکتان بوسترها میتوانند به کاتالیزور آسیب برسانند. استفاده از مواد غیراستاندارد در خودرو به هیچوجه پیشنهاد نمیشود.
ضربهی شدید و صدمات فیزیکی هم میتوانند از علل خرابی کاتالیزور باشند.
باید توجه داشت که برطرف کردن این عیوب قبل از اقدام به تعویض کاتالیزور اامی است، چرا که در صورت رفع نشدن مشکل، دوباره به کاتالیزور آسیب خواهد رسید. مکانیکها و تکنیسینها میتوانند با استفاده از دستگاه دیاگ و بررسی پارامترهای مربوط به کاتالیزور، مانند راندمان حجمی موتور یا کارکرد سنسور اکسیژن، عیب ایجادشده را تشخیص داده و بعد کاتالیزور خراب را تعویض کنند.
ابتدا یک متر سیسم افشان، یک عدد لامپ سقف پراید، گیره سوسماری و یک دستگاه فازمتر ساده چراغدار ولتاژ AC را تهیه کرده و سپس طبق مراحل پیش میرویم تا یک دستگاه جهت تست فیوزها بسازیم. پیچ فازمتر را باز کرده و قطعات داخلی آن را که شامل فنر، مقاومت و لامپ میشوند، خارج کنید. لامپی که تهیه کردهاید را درون فازمتر قرار دهید و سیم افشان را به یک سمت فنری که از درون فازمتر خارج کردید، وصل کنید، سپس فنر را مجددا وارد فازمتر کرده و روی لامپ قرار دهید. حال پیچ (درپوش) فازمتر را سوراخ کرده و بعد از عبور سیم افشان از سوراخ، آن را ببندید. در مرحله آخر نیز گیره سوسماری را به سر سیم وصل کنید. دستگاه تستر فیوز شما آماده است. اکنون میتوانید با اتصال گیره به بدنه و سر فازمتر به فیوزها، فیوز معیوب را شناسایی کنید.
میدونید که بعضی از پارامترارو مثل فشار هوا در حالت سویچ باز یا هوای اطراف ماشین هر چندگاهی توسط ایسیو اندازه گیری میشه و ایسیو اونو به عنوان مرجع سیو میکنه.این اتفاق گاهی پیش میاد و همیشه گی نیست.شما وقتی مقداردهی اولیه رومیزنید همین مقادیر دوباره اندازه گیری میشه.ولی فلش حالتی شبیه ریست کردنه.مثلا سنسور دریچه گاز پس از مدتی کارکرد طبیعتا به دلیل حرارت و سرد و گرم شدن مقاومتش میره بالا.اما میبینیم که ماشین مشکلی براش پیش نمیاد مگر اینکه مقاومتش خیلی بره بالا،علت چیه؟چون ایسیو خودشو با مقاومت جدید کم کم وقف داده.حالا به جایی میرسه که از توان ایسیو خارجه چون مقاومت زیاد رفته بالا وباید سنسورو عوض کنید.پس از تعویض مشکل جور دیگه ای خودشو نشون میده و هنوز حل نشده که وقتی فلش میزنید ایسیو برمیگرده به تعریفایی که تو کارخونه براش انجام شده و این عمل باعث میشه سیستم مجدد به حالت طلیعی برسه.پس بین مقدار اولیه و فلش خیلی فاصله هست.در نظر داشته باشید ایسیویی که فلش بخوره۸۰%نیاز به مقدار اولیه دادن نداره
فقط کافیست که سوکت سنسور دمای آب را بکشید.
اگر موتور براحتی روشن شد که ایراد از سنسور دمای آب است والا سالم است.
حال چرا؟
چون زمانی که سوکت سنسور دمای آب را جدا کنیم مقاومت بین پایه های یک و دو سوکت بینهایت شده و چون هرچه مقاومت بالاتری به ECU گزارش شود نشانه سردتر بودن موتور است. ECU فرض را بر سردترین دمای موتور گرفته و دستور بیشترین پاشش سوخت را می دهد.در نتیجه در هوای سرد موتور راحت روشن می شود.
افزایش شتاب و توان پیشرانه ی خودرو لازم است تا حجم زیادی از هوا ( هوای فشرده) وارد سیلندرها گردد بر همین اساس هر دو وسیله ی نامبرده شده که از یک کمپرسور تشکیل شده اند این عمل را صورت می دهند.
ولی تفاوت اینجاست که نیروی لازم برای چرخش این کمپرسور در سیستم سوپر شارژ به وسیله ی ارتباط مستقیم با میل لنگ توسط یک تسمه ایجاد می شود در حالیکه در سیستم توربو شارژ، توربین نصب شده در مسیر گازهای خروجی از اگزوز که با شفتی به محور کمپرسور متصل است این وظیفه را عهده دارد.
خطرات ناگفته درباره کولر خودرو که حتما باید بدانید
اکثر ماشینهای امروزی مجهز به کولر بوده و این وسیله یکی از مومات بسیار کاربردی در فصول گرم سال است.
افرادی که به مدت زیاد از کولر خودروی خود استفاده میکنند به دلیل تنفس هوای خشک و سرد مبتلا به سوزش غشای مخاطی درون بینی و مشکلات تنفسی شوند.
این شرایط فرد را در معرض سرماخوردگی، آنفلوآنزا و سایر بیماریهای عفونی قرار میدهد.
استفاده افراطی از کولر خودرو باعث از بین رفتن رطوبت محیط و پوست بدن میشود.
استفاده از سیستمهای سرمایشی موجب کاهش دمای بدن میشود که علائمی چون افت فشار خون، ورم مفاصل، التهاب اعصاب، احساس درد مزمن در گوش و دندانها را در پی دارد.
تنظیم کولر خودرو بر روی درجههای بسیار سرد به مدت طولانی باعث عدم توانایی بدن فرد برای مقابله با گرمای هوا در محیط طبیعی میشود.
همچنین به محض خروج از خودرو و قرار گرفتن در معرض دمای واقعی محیط، فرد تغییرات شدید دمایی را تحمل میکند که میتواند سبب تنگی عروق، فشرده شدن ریهها و احساس تنگی نفس، عدم تحمل دمای گرم و بروز گرمازدگی و حتی در برخی موارد مرگ فرد شود.
چرخش هوای آلوده پخش شده توسط کولر در فضای بسته خودرو نیز یکی از عوامل جدی و خطرزا برای گردش میکروبها و میکرو ارگانیسمهای خطرناک است که میتواند باعث مشکلات تنفسی در افراد شود.
♦️ حسگرسرعت خودرو و مدار آن:
✅ حسگر سرعت خودرو بر روی جعبه دنده قرار دارد و با ولتاژ۱۲ولت مثبت توسط رله دوبل تغذیه می گردد.این حسگر ازنوع اثر های است که باحرکت خودرو وگردش پینیون دنده کیلومتر محور حسگر شروع به دوران کرده و سیگنالی بافرکانس متناسب با سرعت خودرو بهECU ارسال می کند.
(هربارگردش محورحسگر معادل۲کیلومتر است).
✅ -پین های کانکتور حسگر سرعت خودرو را از لحاظ ضعیف شدن، خرابی، خارج شدن و خوردگی بررسی کنید.
1⃣ -سوئیچ را در حالت off قرار دهید.
2⃣ -کانکتور دسته سیم حسگر سرعت خودرو را با آزادکردن خمن جدا کنید.
3⃣ -مقدار مقاومت الکتریکی حسگرسرعت خودرو را اندازه گیری کنید.
4⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهم قرار دهید.
5⃣ -پراپ های مولتی متر را به پایه های۲و۳ وصل کرده و مقدار مقاومت حسگر را اندازه گیری کنید.
♎️ -مقدار مقاومت۱۵ کیلو اهم±۲۰℅
-به مرحله بعدبروید.
✅ -دسته سیم حسگر سرعت خودرو را از لحاظ قطع بودن بررسی کنید.
1⃣ -کابل منفی باتری راجدا کنید.
2⃣ -دسته سیم حسگر موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.
3⃣ -کانکتور رله دوبل را جدا کنید.
4⃣ -کانکتور قهوه ای رنگCP را از ECU جدا کنید.
5⃣ -مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهمی یا تست دیودی قرار دهید.
6⃣ -چگونگی ارتباط مدار در دسته سیم و ترمینال ها را بررسی کنید.
7⃣ -مابین ترمینال ۱ کانکتور حسگر وترمینال۱۳ از کانکتور رله دوبل.
8⃣ -مابین ترمینال ۲ کانکتور حسگر وترمینالG۳ از کانکتور قهوهای رنگ ECU
9⃣ -مابین ترمینال ۳ کانکتور حسگر و بدنه.
♻️ -اگر ارتباط برقرار باشد مدار سالم است.
❗️ توجه: خرابی یاعملکرد نامطلوب حسگر سرعت خودرو وضعیت های زیر را ایجاد می کند:
۱-خاموش شدن موتور در هنگام توقف.
۲-حرکت غیرمعمول عقربه سنج سرعت.
۳-ازکارافتادن سرعت سنج خودرو.
۴-نامنظم کارکردن موتور هنگام حرکت.
✅مدلهای انژگتوری مختلف:
A : دسته غیر ترتیبی :
که دراین دسته چهار انژگتور باهم عمل پاشش راانجام میدهند به این دسته مگنتی مارلی گفته میشود مانند
سری اول پژوپرشیا وسمند
B: دسته نیمه ترتیبی :
در این دسته انژگتورها بصورت جفت جفت پاشش میکنند یعنی انژگتور 1و4 باهم وانژگتورهای 2و3 نیز باهم
عمل پاشش را انجام می دهند که به گروه SL96 معروف است مانند پژو 405 و پژو RD
c: دسته ترتیبی :
این دسته با پیشرفت تکنولوژی جایگزین جایگزین دو گروه قبلی شد وامروزه در تمام اتومبیل های ساخته
شده از این گروه استفاده می گردد دراین نوع ترتیب پاشش بصورت میباشد این دسته معرف
S2000 وسیستم بوش وsimens است مانند پژو پراید و206
اما درECU برای بررسی خطای پیش آمده که چراغ چک روشن میگردد باید دستگاه دیاگ را به ECU متصل
نمود برای این قسمت یک کابل رابط بین ECU و دستگاه دیاگ قرارداده میشود که در خودروها این محل
متفاوت میباشد :
در 206 داری یک سوکت 16 پایه است که در زیر فرمان قرار دارد
در 405و پارس و سمند در کنار مخزن روغن ترمز قرار دارد
در سمند LX در زیر فرمان قراردارد
در RD و ROA نیز در کنار مخزن روغن ترمز قرار دارد
در پیکان داخل جعبه ECU قرار دارد
در زانتیا در داخل جعبه فیوز زیر فرمان قرار دارد
_درسستم مگنتی مارلی میزان سوخت و آوانس جرقه را میتوان بطور دستی تنظیم نمود
_درمدل SL96 فقط میتوان مقدار سوخت را بصورت دستی تنظیم نمود.
اگر سنسورهاى خودرو کثیف شوند چه اتفاقى مى افتد؟
سنسورهاى خودرو مى توانند بر اثر استفاده ى روزانه از خودرو کثیف شوند. علائم سنسور کثیف شامل، کاهش قدرت موتور، افزایش مصرف سوخت و یا بد کار کردن موتور است.
به طور میانگین در خوروهاى مدرن امروزى بیش از ٣٠ سنسور تئبیه شده است. اندازه ى این سنسورها کوچکتر از یک چهارم یک اسکناس رول شده است. سنسورهاى اتومبیل معمولاً براى جمع آورى اطلاعات از سیستم هاى مختلف و انتقال آن به ECU است. حال اگر سنسورها کثیف باشند به طور قابل توجهى بر عملکرد آنها اثر مى گذارد.
اگر خودروى شما دچار مشکلى شود و شما به یک تعمیرکار مراجعه کنید، او مطمئناً براى پیدا کردن مشکل سنسورها را چک مى کند. با شناسایى نشانه هاى سنسور کثیف شما راحت تر مى توانید مشکلات خودرو را برطرف کنید.
⚫️سنسور اکسیژن
خودروهایى امروزى حداقل داراى یک سنسور اکسیژن هستند. حتى ممکن است با توجه به نوع خودرو ٤ یا ٥ سنسور داشته باشند. امکان این وجود دارد که این سنسورها کثیف شوند، زیرا این سنسورها در کنار اگزوز قرار دارند. وظیفه ى این سنسور تشخیص میزان سوخت، سوخته نشده در سیستم اگزوز است. زمانى که این سنسورها کثیف هستند، ممکن است اطلاعات نادرست انتقال دهند و یا حتى هیچ اطلاعاتى ارسال نکنند. در نتیجه مانع مى شود تا سیستم سوخت رسانى تغییرى در میزان مخلوط هوا و سوخت ایجاد کند. این مسئله باعث کاهش عملکرد خودرو مى شود و موتور سخت تر کار مى کند.
⚫️سنسور فشار مطلق منیفولد
سنسور MAP (manifold absolut pressure) یا سنسور فشار مطلق منیفولد میزان فشار داخل منیفولد و دماى هواى وارد شده به آن را اندازه گیرى مى کند. زمانى که سنسور کثیف است، تغییرات لازم را انجام نمى شود و زمان جرقه زنى با مشکل روبرو مى شود. در نتیجه زمانى که شما مى خواهید سرعت را افزایش دهید موتور بد کار مى کند و عملکرد خودرو کاهش مى یابد.
⚫️سنسور جریان هوا
سنسور MAF (mass airflow) حجم و چگالى جریان هوایى که وارد موتور مى شود را اندازه مى گیرد و موتور بر اساس آن میزان سوخت وارد شده را هماهنگ مى کند. زمانى که این سنسور آلوده شود، اطلاعات اشتباه ارسال مى کند و میزان سوخت اضافه شده دچار مشکل مى شود در نتیجه موتور بد کار مى کند و عملکرد خودرو کاهش مى یابد همچنین بهره ورى سوخت نیز کم مى شود.
⚫️سنسور چرخ
سنسور ABS باعث بهبود کنترل خودرو در زمان ترمزگیرى مى شود. اگر این سنسور کثیف شود باعث روشن شدن چراغ ABS مى شود.
به طور کلى سنسورهایى که در رابطه با موتور کار مى کنند اگر کثیف شوند، بر عملکرد موتور اثر مى گذارند. ممکن است صداى موتور عوض شود، موتور اصلا کار نکند و یا کارآیى و قدرت آن کاهش یابد. براى مثال، سنسور فشار روغن زمانى که میزان روغن موتور کاهش یابد، آن را اطلاع مى دهد. اگر این سنسور کثیف باشد ممکن است کمبود روغن را اعلام نکند و در نتیجه بر اثر کمبود روغن موتور آسیب ببیند. براى افزایش عمر خودرو و عملکرد بهتر آن باید سنسورهاى خودرو تمیز باشند. اگر خودروى شما مشکلى دارد که فکر مى کنید به کثیفى سنسورها ربط دارد بهتر است هرچه زودتر به یک تعمیرگاه مراجعه کنید.
با توجه به فراگیرشدن انواع خودروھای دارای گیربکس اتوماتیک در بازار کشورمان و وم آشنایی با انواع گیربکسھای اتوماتیک ، گزارش مذکور در این راستا منتشر میگردد. انواع گیربکسھای اتوماتیک به شرح ذیل است :
1 - گیربکسھای سیاره ای AT
2 - گیربکسھای AMT
3 - گیربکسھای CVT
4 - گیربکسھای دوکلاچه DCT
موتورهای گاز سوز که از عملکرد بنزینی تبدیل به موتورگاز سوز شده اند دارای اگزوزهائی با درجه حرارت بیشتر می باشند. (موتور آنها داغ تر از موتورهای یگانه سوز بنزینی است) .
دلایل : در موتورهای بنزینی ، تأخیر بنزین تأثیر خنک کننده ای در سیستم مکش سوخت و سیلندرها دارد.این امر در مورد گاز اتفاق نمی افتد.از طرفی یک مخلوط گازی تمایل به احتراق آهسته تری نسبت به بنزین دارد وممکن است به هنگام عبور و خروج از سوپاپها باز هم در حال سوختن باشد.
در خودروهای دیفرانسیل عقب، وزن به طور مساویتری در عقب و جلو نسبت به خودروهای دیفرانسیل جلو تقسیم شده است که این کاهش وزن روی محور محرک نسبت به نمونههای دیفرانسیل جلو، منجر به بروز پدیده بکسوات شدید و بیشفرمانی (خارجشدن انتهای خودرو به سمت بیرون پیچ در چرخشهای سریع) میشود که این اتفاق باعث شده است تا امروزه سیستم کنترل کشش به طور استاندارد روی اکثر خودروهای دیفرانسیل عقب، نصب شود.این وضعیت در هنگام عبور از مسیرهای لغزنده بسیار بیشتر خواهد شد و خارج شدن انتهای خودرو از کنترل راننده در زمینهای خیس و یخزده بسیار رخ میدهد که بروز چنین حالتی در وانتبارها به خاطر وزن کمتر روی محور عقب، بسیار بیشتر است.
در خودروهای محور محرک عقب، انتقال نیرو از موتور و گیربکس به چرخهای عقب در حالتی که پیشرانه در جلو خودرو باشد، از طریق میل گاردان انجام میشود که عبور این قطعه از زیر اتاق منجر به قرار دادن تونل گاردان در زیر اتاق و در نتیجه کاهش فضای کابین میشود.این کاهش فضا حتی در خودروهای موتور عقب که گاردانی در زیر اتاق ندارند، بیشتر خواهد بود تا جایی که این حالت قرارگیری موتور برای خودروهای دونفره اسپرت استفاده میشود.
وجود همین قطعات اضافی برای انتقال قدرت منجر به افزایش وزن خودرو میشود و از طرفی قطعاتی مثل گاردان و دیفرانسیلها نیز نیاز به مراقبت و نگهداری خاص خود را دارند تا به مرور زمان دچار مشکلاتی نشوند.اما استفاده از این روش انتقال قدرت، جدا از گفتههای قبلی منجر به بالا رفتن قیمت اولیه خودرو نسبت به نمونههای دیفرانسیل جلو میشود و همچنین تلفات انرژی در حین انتقال به چرخها در این روش در حدود ۲ درصد بیشتر از خودروهای دیفرانسیل جلو خواهد بود. گاردان که مسئول انتقال نیرو از گیربکس به چرخهای عقب است، وسیلهای است که حساسیتهای خاص خود را دارد.
به این معنی که به مرور زمان دچار مشکلاتی میشود و ممکن است در کارکرد خودرو لرزش ایجاد کند و این مشکلات به دیگر قسمتهای خودرو مثل دیفرانسیل نیز سرایت کرده و باعث خرابی و به صدا افتادن آن نیز شود که این عیوب در خودروهای دیفرانسیل جلو وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه وجود همین قطعه در خودروهای لوکس با طول زیاد، مشکلات بیشتری به همراه دارد و همین عوامل سبب میشوند تا خودروسازان در خودروهای اقتصادی و خانوادگی خود از قرار دادن محور محرک در عقب خودرو دوری کنند.
کمک فنرها از مهمترین اجزای سیستم تعلیق خودرو هستند. فنرهای موجود در کمک فنرها با فشرده شدن، ضربه و تکانه های ناشی از ناهمواری های سطح جاده را جذب کرده و مانع آسیب رسیدن به بدنه اصلی خودرو می شوند. بازویی درون کمک فنرها وجود دارد که نیروی زیاد ذخیره شده در فنر را آهسته آزاد کرده و از جهش ناگهانی خودرو جلوگیری می نماید.
از نشانه های وجود اشکال در سیستم تعلیق می توان به نزدیک شدن کف خودرو به موانع خیابان از قبیل سرعت گیرو دست اندازها، شنیده شدن صداهای غیر معمول هنگام عبور از موانع جاده ای، متمایل شدن بیش از حد بدنه خودرو به سمت درونی پیچ در هنگام دور زدن و جهش قسمت جلویی خودرو هنگام ترمزهای ناگهانی، اشاره کرد.
برای جلوگیری از فرسوده شدن زود هنگام کمک فنرها بهتر است از ترمزهای ناگهانی بپرهیزید. آهسته ترمز کردن همچنین می تواند باعث افزایش طول عمر لنت ها گردد.
برای بررسی سلامت کمک فنرها می توانید به این صورت عمل کنید: ابتدا بر روی هر گلگیر با دستان خود فشار وارد کنید تا کمک فنر فشرده شود و سپس دستان خود را رها کنید. اگر در هنگام رها سازی، کمک فنر به حالت پایدار اولیه بازنگشت و یا با نوسان زیاد به حالت پایدار رسید، می توان نتیجه گرفت که کمک ها نیاز به سرویس و تعویض دارند. متاسفانه این شیوه را به دلیل نبود تکیه گاه مناسب جهت وارد کردن نیرو به کمک فنر، در خودروهای شاسی بلند نمی توان به کار گرفت.
هرچند شیوه ی ذکر شده در بالا برای بررسی درستی عملکرد سیستم تعلیق، مناسب به نظر میرسد اما بهتر است به منظور مشاهده دقیق تر، خودروی خود را نزد یک مکانیک خبره ببرید تا سیستم تعلیق را در شرایطی که چرخ ها در حال گردش هستند بررسی نماید. همچنین یک مکانیک ماهر قادر است نواقص دیگری از قبیل نشت روغن از کمک فنر به دلیل گشاد شدن بوش ها، فرسودگی بازو و اثر تو رفتگی ناشی از ضربه را تشخیص داده و در صورت امکان برطرف نماید.
در خودروهای جدید معمولا از سیستم سوئیچ ایموبلایزر دار استفاده می شود.
✴️سیستم ایموبلایزر یکی از جالب ترین سیستم های نصب شده در خودروهای جدید می باشد که در واقع نوعی سیستم ضد سرقت محسوب می شود.
♒️با کمک این مکانیزم با استفاده از قفل نرم افزاری که بر روی ECU انژکتور گذاشته می شود پیشرانه خودرو از روشن شدن منع می شود. تا زمانی که این قفل باز نشود استارت زدن توسط سوئیچ حاصلی نداشته و پیشرانه روشن نمی شود.
کلیدهای این خودرو شامل دو قسمت می باشد. یکی بورد الکترونیکی مربوط به ریموت کنترل (در کلید ریموت کنترل دار) که کار باز و بسته کردن درها را بر عهده دارد و دیگری قطعه کوچکی است که در واقع نوعی چیپ حافظه است.
انتن ترانسپوندر که بر روی سوئیچ در زیر فرمان نصب می شود شامل یک بورد الکترونیکی و یک سیم پیچ است که می تواند همانند یک مین یاب یک میدان مغناطیسی کوچک ایجاد نماید.
➿وقتی کلید را در داخل سوئیچ در زیر فرمان قرار میدهیم چیپ حافظه داخل کلید تحت حوزه مغناطیسی ترانسپوندر قرار گرفته و فعال میشود.
در این حالت انتن در ارتباطی دوجانبه با چیپ حافظه شروع به رد و بدل کردن اطلاعات کرده و می تواند کدی که ما ان را تحت عنوان Access code می شناسیم بر روی کلید ثبت نموده و یا ان را از روی کلید بخواند.
تمام این اطلاعات ارسال و دریافت کدها و بازگشایی کدها تنها در کسری از ثانیه انجام شده و راننده متوجه مورد خاصی نمی شود.
در ابتدای تولید خودرو قبل از اینکه خودرو استارت بخورد توسط دستگاه دیاگ باید کلید را برای خودرو تعریف نمود.
در این پروسهAccess code یک بار برای خودرو تعریف شده و در داخل کلید ثبت میشود.
㊗️این کد توسط یک کارت به همراه کلیدهای خودرو به مشتری تحویل داده می شود (البته اخیرا به دلیل مسایل امنیتی و ممانعت از سرقت خودرو به مشتریان تحویل داده نمی شود که با نامه نگاری و یک پروسه طولانی امکان دریافت آن وجود دارد ولی گزینه بهتر دیاگ هست که میتواند کد زیمنس و سی آی ام رو استخراج کند و برای سایر ای سی یو ها با دستگاه پروگرامر میتوان سایر کد ها رو استخراج نمود
️به وسیله این کد صاحب وسیله میتواند در صورت مفقود شدن کلیدها توسط دستگاه دیاگ کلیدهای دیگری را برای خودرو تعریف نماید.
در این خودروها معمولا یک لامپ چشمک زن قرمز رنگ که نشانه دارا بودن سیستم ایموبلایزر و نیز فعال بودن ان است در داخل صفحه نشان دهنده پشت فرمان (پنل خودرو) نصب شده است.
Ⓜ️مادامی که خودرو خاموش است و سوییچ بسته است این علامت فعال بوده و با باز شدن سوییچ ویل روشن بودن موتور خاموش میشود.
❗️⏰توجه نمایید که تا 10 ثانیه بعد از خاموش کردن خودرو اطلاعات ضدسرقت باقی میماند و لذا میتوان با یک کلید خام هم خودرو را روشن نمود.
ضمنا در صورتیکه ولتاژ باتری کمتر از 10 ولت در لحظه استارت شود خودرو روشن نخواهد شد.
برای بازوبسته کردن بستهای باطری می باید به طریقی انجام گیرد که تماس ابزار با بدنه باعث تولید جرقه نشود چراکه اتفاق ان می تواند در صورت دستپاچه شدن فرد استفاده کننده باعث حتی ترکیدن باطری گردد. رعایت نکته زیر به راحتی مانع این حادثه می گردد و به راحتی وبدون هیچ نگرانی می توان باطری خودرو خود را باز و یا ببندید.
فقط لازم است در زمان بازکردن بست باطری در ابتدا بست قطب منفی(اتصال بدنه) از روی باطری به طور کامل باز نمائید.این کار باعث خواهد شدجریان برق از کل بدنه عبور ننمائیدو اگر احتمالا در هنگام باز کردن بست قطب مثبت آچار به جداره خودرو برخورد کند جرقه ائی تولید نگردد.
درزمان بستن باطری نیز برای جلوگیری از این حادثه باید در ابتدا بست قطب مثبت بسته شود و در نهایت بست قطب منفی نصب گردد.
برای باز کردن تحت هیچ شرایطی از ضربه برای جداکردن بست از قطب باطری استفاده نکنید.چراکه باعث قطع اتصالات داخل خانه های باطری و هم چنین ریزش خانه های ان می گردد.برای جدا کردن تا حد امکان پیچ بست را کاملا باز کرده و سپس با حرکت ارام ;بست را به سمت چپ ویا راست بچرخانید تا ازاد گردد.
برای جلوگیری از سولفاته شدن می توان روی بست را با گریس و یا مایع ظرف شوئی بپوشانید.
سنسور اکسیژن در واقع وضعیت مخلوط سوخت را نشان می دهد. بنابراین واحد کنترل الکترونیکی موتور می تواند نسبت سوخت و هوا را به منظور مصرف سوخت اقتصادی و به حداقل رساندن میزان آلاینده ها ، تنظیم نماید. سنسور اکسیژن در واکنش به اکسیژن محترق نشده ای که در درون اگزوز وجود دارد ، واکنش نشان می دهد. این سنسور در ابتدا سیگنال ولتاژ کمی تولید می کند
(معمولاٌ کمتر از 1 ولت) که مقدار آن با غنی شدن مخلوط سوخت و هوا افزایش می یابد. در واقع سنسور اکسیژن شبیه یک کلید عمل می کند که رقیق و غنی شدن مخلوط سوخت را با ارسال سیگنال به ecu گزارش می دهد ؛ تا نسبت سوخت و هوا ثابت بماند.
ای سی یو از طریق خواندن اطلاعات سنسور اکسیژن ، مخلوط سوخت را در شرایط بالانس نگه می دارد. اگر ecu اطلاعاتی مبنی بر غنی بودن بیش از حد مخلوط سوخت دریافت کند ، پالس پاشش هر انژکتور را کوتاه تر خواهد کرد ؛ تا میزان سوخت تزریق شده در موتور کاهش یابد.این کار مخلوط سوخت را به سمت رقیق شدن سوق می دهد. اندکی بعد سنسور اکسیژن اطلاعاتی مبنی بر رقیق شدن مخلوط سوخت (عدم سوخت کافی) به ecu می فرستد.ecu نیز با افزایش پالس پاشش هر انژکتور نسبت به پیام دریافتی واکنش نشان داده که نتیجهء این امر تزریق سوخت بیشتر در درون موتور است. ایجاد این تغییرات در بالانس سوخت سبب ایجاد یک مخلوط سوخت متعادل شده که تا حدی به شرایط ایده ال نزدیک است. کل این فرآیند ، حلقهء کنترل فیدبک سوخت است و این امکان را به خودروهای امروزی می دهد که حداقل آلاینده ها را ایجاد نمایند. سنسور اکسیزن یک سنسور کلیدی در این حلقه است.
همچنین ecu از اطلاعات سایر سنسورها نیز استفاده می کند. از جمله:
سنسور دمای مایع خنک کنندهء موتور
سنسور موقعیت دریچه گاز
سنسور فشار مطلق مانیفولد
سنسور جریان هوا
علاوه براین تصحیح نسبت سوخت هوا مستم تغییر مناسب در شرایط عملکرد است. اما اطلاعات اصلی در مورد تغییر نسبت سوخت و هوا توسط سنسور اکسیژن در اختیار قرار می گیرد.
بنابراین اگر سنسور اکسیژن بدرستی عمل نکند بالانس کردن نسبت سوخت و هوا سخت خواهد شد.
یک سنسور اکسیژن خراب که مخلوط سوخت را رقیق نشان می دهد؛ سبب کارکرد موتور با سوخت خیلی غنی میشود، رقیق نشان دادن مخلوط سوخت توسط سنسور اکسیژن به چند دلیل است : تمام شدن عمر کارکرد سنسور ،آلوده شدن آن ، اتصال نامناسب سیم ها و یا بروز مشکل در جرقه زنی یا تراکم موتور .
.
.
⚠️علائم اولیه خرابی سنسور اکسیژن
خروج دود سیاه از اگروز
روغن ترمز که به عنوان سیال هیدرولیک نیز شناخته می شود وظیفه دارد تا تمام اجزای سیستم ترمز خودروی شما را حرکت بدهد. این روغن تحت دما و فشار بالا کار می کند. بدون این روغن، خودرو یا کامیون شما، زمانی که پدال ترمز را فشار می دهید قادر به توقف نخواهند بود. روغن ترمز یک ماده ی غیر قابل تراکم است که در لوله های سیستم ترمز خودرو در جریان است، که نیروی وارد شده بر روی پدال ترمز را به روتورهای ترمز ها در ٤ چرخ خودروی شما منتقل می کند.این فشار به چرخ های انتقال داده می شود و در نهایت باعث کاهش سرعت و یا توقف خودروی شما می شود.در این مطلب قصد داریم که به صورت ساده و گام به گام چگونگی کار کردن مایع ترمز در درون یک سیستم ترمز هیدرولیک را توضیح دهیم.
١-راننده پدال ترمز را فشار می دهد.
٢-فشار دادن پدال ترمز یک پیستون را در کالیپر ترمز فشرده می کند.
٣-این فشرده ساز باعث افزایش فشار در داخل لوله های ترمز می شود و روغن ترمز را به حرکت در می آورد.
٤-فشار روغن ترمز باعث می شود روتور های ترمز به لنت ترمز فشار بیاورد، که با چرخ ها در ارتباط است. مرحله به مرحله چرخش چرخ کاهش پیدا می کند و در آخر باعث توقف وسیله ی نقلیه می شود.
انواع روغن ترمز
در حالی که درک عملکرد روغن ترمز نسبتاً آسان است، طیف بسیار گسترده ای از انواع روغن ترمز برای انتخاب وجود دارد که ممکن است گمراه کننده باشد.در اینجا سوال هایی به وجود می آید که از چه روغن ترمزی برای خودروی خود استفاده کنیم یا چه زمانی باید روغن ترمز را تعویض کرد؟دو دسته بندی اصلی برای روغن ترمز وجود دارد. روغن های ترمز بر پایه گلیکول و بر پایه سیلی هستند که روغن های بر پایه گلیکول، خود نیز دسته بندی دیگری دارند.روغن ترمز بر پایه گلیکول معمولا در وسایل نقلیه با سیستم ترمز ضد قفل ABS استفاده می شود در حالی که روغن ترمز بر پایه سیلی تنها در اتومبیل های و کامیون های بدون تکنولوژی ABS استفاده می شود. اگر یک وسیله ی نقلیه بدون ترمز ضد قفل ABS تا به حال از روغن ترمز مبتنی بر گلیکول استفاده می کرده است، شما نمی توانید روغن آن را به سیلیی تغییر دهید. زیرا مقدار کمی از روغن مبتنی بر گلیکول که در سیستم ترمز باقی مانده است از لحاظ شیمیای با روغن مبتنی بر سیلی سازگاری ندارد.روغن ترمز مبتنی بر گلیکول توسط دپارتمان حمل و نقل (DOT) تا ٥/١ رده بندی شده است.که نشان دهنده ی نقطه ی جوش این روغن است. عدد بالاتر DOT نشان دهنده ی کیفیت بهتر است زیرا این روغن می تواند دمای بالاتری را تحمل کند. برای اینکه بدانید کدام روغن ترمز برای خودروی شما بهتر است به دفترچه ی راهنمای خودرو مراجعه کنید یا با یک مکانیک ماهر م کنید.
چه زمانی باید روغن ترمز را تعویض کنیم؟
با گذشت زمان، روغن ترمز می تواند رطوبت هوا را جذب کند که باعث می شود روغن به درستی کار نکند. به همین دلیل مهم است که به صورت دوره ای روغن ترمز را تخلیه کنید و آن را با روغن جدید جایگزین کنید، تا از عملکرد مناسب روغن ترمز اطمینان پیدا کنید.اگرچه نگه داری وسایل نقلیه با یکدیگر متفاوت هستند اما، بیشتر مکانیک ها به طور عمومی پیشنهاد می کنند روغن ترمز را هر یک یا دو سال تعوض کنید. از آنجا که روغن ترمز نقش امنیتی در خودرو دارد بهتر است به دفترچه ی راهنمای خودروی خود مراجعه کنید و زمانبندی تعویض روغن ترمز را از داخل آن بخوانید. اگر همچنان برای شما گنگ است که چه زمانی روغن ترمز خودروی خود را عوض کنید و یا اینکه چیزی در سیستم ترمز خودروی شما نادرست عمل میکند، حتما به یک مکانیک مراجعه کنید و از او کمک بخواهید.
به طور کلی کنیسترِ سوخت، حافظِ محتویات جیب شما و محیط زیست است! این قطعه باعث بهرهوری از بنزینِ بخار شده میشود. اعمالِ استانداردهای سختگیرانه برای کاهش آلودگی خودروها در سال ۱۹۷۰، باعث اضافه شدنِ کنیستر در بیشتر خودروها شد و سالها بعد نصبِ این قطعه در خودروهایِ داخلی اجباری شد. شاید برای شما هم پیش آمده است که بعد از رفع عیب خودرو در تعمیرگاههای مجاز و غیرمجاز داخلی، با یک شلنگِ خارج شده از زیر سپر عقب مواجه شدهاید و بعد از جویا شدنِ علت کار، آقای متخصص دلیل اینکار را صافکار کردن پیشرانه یا باز شدنِ نفس خودرو عنوان میکند، در ادامه به بررسی نحوه کارکرد این قطعه و بعد از آن درست یا نادرست بودن ادعای آقای متخصص می پردازیم.
همانطور که در شکل پیداست، بخارات بنزین و هیدروکربنهای تبخیر شده از سطح بنزینِ موجود در باک، توسط یک رابط به مخزن کنیستر میرسند. در این قطعه به دلیل وجود زغال، هیدروکربنها جذب میشوند و بخارات بنزین بعد از گذشت از صافی با یک رابط به سوپاپِ برقی کنیستر میرسند، اگر خودرو روشن باشد بخارات بنزین از این دریچه عبور می کنند و به مانیفولد هوا میرسند و در محفظه احتراق میسوزند، در غیر اینصورت و شرایطِ بسته بودنِ دریچه، در محفظه کنیستر میمانند تا خودرو استارت زده شود، با ورود بخارات بنزین در محفظه مانیفولد هوا، مصرفسوخت درصدی کمتر میشود و کارکردِ موتور به طورِ ویژه در حالتِ سرد و بخصوص در خودروهای کاربراتوری دارای کارکردی بهینه خواهد بود. حال جواب سوال مشخص است! خارج کردنِ کنیستر از مدار، باعث افزایش مصرف سوخت و کارکرد نامناسبِ اتومبیل در شرایط سرد میشود.
شرایط کارکرد و تعویض قطعه
قابلیت جذب در ذغالهایِ کنیسترها بعد از مدتی با کاهش چشمگیر مواجه میشود، خودروسازان زمان تعویض این قطعه را هر ۳۰ هزار کیلومتر یا هر ۲۴ماه یکبار بیان کردهاند، شکل این قطعه و محلقرارگیری آن در خودروهای مختلف متفاوت است، برای پیدا کردن آن کافیست لولههای خروجی از باک بنزین را از زیرِ ماشین دنبال کنید. کنیستر دارای دو ورودی و یک خروجی است، در قسمت بالای آن یک ورودیِ بخارات بنزین از سمت باک و یک خروجی به سمت سوپاپبرقی کنیستر و در قسمت پایین یک ورودی برای هوا دارد، برای تستِ سلامت آن، دو قسمت ورودی در بالا و پایین را آزاد کنید و با نوک انگشت در هنگامِ روشن بودن اتومبیل چک کنید، در صورت وجودِ مکش کنیستر سالم است. سوپاپ برقی را هم به همینطریق از قسمت ورودی امتحان کنید. سوپاپ برقی در تمامی خودروها دارای یک ورودی و یک خروجی و یک فیش برقی میباشد. آیا مجموعهیِ کنیستر خودروی شما سالم است؟
نکته فنی (گیربکس اتوماتیک)
هنگام رانندگی در ترافیک سنگین و طولانی (بیشتر از 15 دقیقه) ، از
سیستم تعویض دنده دستی (+ - M) استفاده کنید، ترجیحا با دنده 1 رانندگی کنید، پس از باز شدن راه، دنده را در وضعیت D قرار داده به رانندگی ادامه دهید. تعویض های مکرر دنده 1 به 2 و برعکس در گیربکس اتومات، باعث گرم شدن آن شده و تقه هایی که در اثر این کار در گیربکس ایجاد می شود، در دراز مدت آن را از تنظیم خارج می کند.
وقتیکه فن الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد، میتوان آن را روی کندانسور و یا روی رادیاتور نصب کرد. اگر فن کندانسور جلوتر از رادیاتور ماشین نصب شده باشد، در این حالت فن بگونهای نصب میشود که هوا را از بیرون مکیده و روی سطح کندانسور میدمد (وضعیت رانشی). در صورتیکه فن کندانسور در پشت کندانسور و در مقابل موتور نصب شود، هوا را از روی سطح کندانسور مکیده و به سمت موتور میدمد.
شرایط استفاده از فن الکتریکی نسبت به شرایط بکارگیری آنها متفاوت است. در صورتیکه یک سوئیچ فشار سه وضعیتی در سیستم وجود داشته باشد فن الکتریکی با افزایش و یا کاهش فشار قطع و وصل خواهد شد، در غیر اینصورت فن بصورت دائم کار و همراه با استارت سیستم تهویه مطبوع وارد مدار میشود.
در بعضی حالات #فن کندانسور توسط یک سوئیچ حرارتی (thermistor) کنترل میشود. بدین صورت که با فن موتور همزمان روشن و خاموش میشود و در واقع تابعی از شرایط حرارتی موتور است.
بلاهایی که رنگ خودرو را تهدید می کند بی شمارند؛ از شیره درختان گرفته تا فضولات حیوانی و حتی چادر پلاستیکی که برای محافظت روی خودرو کشیده می شود، همگی می تواند رنگ خودرو را با آسیب های زیادی روبه رو کند.
بلاهایی که رنگ خودرو را تهدید می کند بی شمارند؛ از شیره درختان گرفته تا فضولات حیوانی و حتی چادر پلاستیکی که برای محافظت روی خودرو کشیده می شود، همگی می تواند رنگ خودرو را با آسیب های زیادی روبه رو کند. اما مهم تر از همه نور خورشید است که بلای رنگ خودروها شناخته می شود بر این اساس رنگ خودرو ترکیبی از مواد شیمیایی گوناگون به حساب می آید که تحت تاثیر اشعه های ماورای بنفش خورشید عمر مفید خود را از دست می دهد.
در این زمینه سایت باشگاه خبرنگاران در مطلبی عنوان کرده که اگر قرار است رنگ یک خودرو ۵۰ سال عمر کند، ممکن است بر اثر تابش نور مستقیم خورشید عمر آن به بیشتر از ۳۰ سال نرسد. با این حال در کشوری مثل ایران که چهار فصل را به صورت کامل به خود می بیند، نگهداری از خودرو هم باید متناسب با این فصل ها باشد، چه در زمستان و چه در تابستان. اما در تابستان که خورشید بی وقفه می تابد و گرمای هوا بیداد می کند، بر سر رنگ خودروها چه می آید؟ اگر رنگ خودرو را چیزی شبیه پوست انسان در نظر بگیریم، باید دید چه آسیب هایی رویی ترین لایه خودرو را تهدید می کند؟ و آیا چیزی شبیه کرم ضدآفتاب برای خودرو وجود دارد که بتوان روی بدنه خودرو زد تا رنگ آن از آسیب های تابش نور خورشید در امان باشد؟ البته تهدیدهایی که برای رنگ خودرو وجود دارد ااما به تابش نور مستقیم خورشید بازنمی گردد و موارد دیگری هم وجود دارد: مواردی مانند باران های اسیدی، فضولات پرندگان، شیره برخی درختان که مواد اسیدی دارد و حال ببینیم تهدیدهایی که برای رنگ خودرو وجود دارد چیست؟
از آنجایی که حالا در گرم ترین روزهای سال قرار داریم و نور خورشید همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داده است، یک کارشناس خودرو پیشنهاد می کند که برای حفظ رنگ خودروی خود از آسیب های ناشی از تابش نور مستقیم خورشید در تابستان، تا جایی که می توانید خودرو را در سایه نگه دارید.
این کار هم به حفظ رنگ خودرویتان کمک می کند و هم از گرم شدن بیش از اندازه قطعات پلاستیکی داخل خودرو پیشگیری می کند، قطعات پلاستیکی داخلی خودرو در اثر گرمای بیش از حد گازهایی از خود منتشر می کنند که به علت شیمیایی بودن برای سلامت سرنشینان مضر است.
در واقع می توان گفت این واکس محافظ عملکردی شبیه کرم ضدآفتاب برای خودرو دارد، البته با این تفاوت که لازم نیست هر روز آن را روی بدنه خودرو بزنید؛ بلکه به پیشنهاد کارشناسان حداقل سالی یک بار و حداکثر سالی دو بار استفاده از این واکس برای خودرو کافی است. این واکس را می توانید از بازار لوازم جانبی خودرو تهیه کنید.
استفاده از چادر پیشنهاد دیگری است که می توان برای رهایی رنگ خودرو از اشعه های مضر خورشید آن را امتحان کرد.
اما توجه داشته باشید که هر چادری برای خودرو مناسب نیست. برای مثال برخی از چادرهای پلاستیکی که در بازار هستند بیشتر باعث صدمه رساندن به رنگ خودرو می شوند، زیرا این چادرها زبر هستند و هنگام استفاده خط های بیشماری بر بدنه خودرو به یادگار می گذارند.
مشکل دیگری که این چادرهای پلاستیکی دارند این است که با تابش نور مستقیم آفتاب و گرم شدن بر اثر گرما، گازهایی شیمیایی از خود متصاعد می کنند که خود به از بین رفتن رنگ خودرو کمک می کند؛ بنابراین بهتر است از چادرهای دولایه ای استفاده کنید که لایه میانی آنها پنبه ای است.
در همین حال با توجه به اینکه در فصل گرم سال گرد و غبار زیادی روی خودرو می نشیند، حواستان باشد که برای تمیز کردن خودروی خود، از دستمال خشک استفاده نکنید، زیرا کشیدن دستمال خشک روی خودرویی که گرد و غبار زیادی روی آن نشسته است مثل سمباده کشیدن روی رنگ خودرو است و باعث می شود ضخامت رنگ خودرو کمتر و کمتر شود؛ بنابراین برای پاک کردن گرد و غبار حتما از دستمال یا ابر خیس استفاده کنید.
جالب است بدانید ضخامت رنگ در خودروهای مختلف بین ۸۰ تا ۳۰۰ میکرون (یک دهم میلی متر) است که در مدل های مختلف متفاوت است. برای مثال ضخامت رنگ پراید ۱۰۰ میکرون است، درحالی که ضخامت رنگ خودرویی مانند پورشه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون است.
تهدیدهای تمام نشدنی برای رنگ خودرو اما به غیر از تابش مستقیم آفتاب که می تواند موجب از بین رفتن رنگ خودرو شود، موارد دیگری را هم شامل می شود.
برای مثال باران های اسیدی که در شهرهای بزرگ مانند تهران زیاد باریده می شود و روی بدنه خودرو می نشیند یکی از تهدیدهای جدی برای رنگ خودرو است. شیره درختان و فضولات پرندگان هم به دلیل دارا بودن مواد اسیدی می تواند به رنگ خودرو آسیب برساند.
روغن ازچرخدندهها و متعلقات آنها در برابر فشار وارده محافظت میکند. روغن دنده مخصوص #دیفرانسیل چون در شرایط سختتری کار میکند، اغلب از روغن دنده #گیربکس قویتر میباشد. این روغنها نیز مانند روغن موتور بر اساس سطح کیفیت (API) وویسکوزیته (گرانروی SAE) طبقهبندی میشوند. این روانساز دارای گرانروی ناچیز (حتی در دماهای پایین) بوده و با فات موجود در جعبه دنده (فولاد و آلیاژهای مس) سازگاری کافی دارد.
✅ #واسکازین نیز مانند سایر روغنها نیاز به تعویض دارد که تعویض بهموقع آن باعث;
روان کارکردن گیربکس، افزایش عمر مفید قطعات، کاهش درجه حرارت گیربکس ، کاهش سر و صدا و در نهایت بهبود عملکرد آن میشود؛ کیلومتر تعویض آن هم بستگی به نوع روغن و گیربکس خودرو و شرایط مختلف آب و هوایی و کارکرد آن دارد. معمولا همزمان با تعویض دیسک و صفحه کلاچ، واسکازین نیز تعویض می شود.
با فرض متوسط عمر سیستم #کلاچ خودرو با در نظر گرفتن ترکیبی از رانندگی در داخل شهر و جاده حدود 100 هزار کیلومتر کارکرد باشد، پس در هر بار تعویض دیسک و صفحه کلاچ که با باز شدن کامل گیربکس همراه است، این سیال نیز تعویض میشود.
این موضوع در مورد خودروهای دارای #گیربکس اتوماتیک کاملا متفاوت است. عملکرد این نوع گیربکسها هیدرومکانیکی بوده و با استفاده از فشار روغن و تنظیم مقدار فشار آن، نیروی لازم را از موتور به چرخها منتقل میکند. تعویض دندهها از طریق تغییر مسیر و کنترل فشار جریان روغن در گیربکس توسط شیرهای الکترونیکی (شیر برقی) انجام میشود. تمامی این اعمال و کنترل قسمتهای مختلف توسط نرمافزاری که بر روی واحد الکترونیکی گیربکس (EGS) نصب است انجام میگیرد.
در داخل گیربکسهای #اتوماتیک AL4 که در خانواده 206 دیده میشود، از روغن مخصوصی استفاده شده که اصطلاحا به روغنهای مادامالعمر (Lifetime) معروفند.
منظور از این اصطلاح این نیست که هیچگاه نیاز به تعویض نخواهند داشت، بلکه حکایت از مدت زمان زیاد کارکرد آنها دارد.
روغن گیربکس در اثر ورود ذرات گرد و غبار از منافذی که روغن از آنها به بیرون نشت میکند و همچنین کارکردن طولانیمدت روغن در دمای بالا به سرعت دچار استهلاک شده و سبب از بین رفتن خاصیت اولیه آن میشود.
1️⃣باعث شکستن محفظه ساچمه ها میشود و خودرو دیگر حرکت نمی کند.
2️⃣درصورت شکستن , احتمال قفل کردن فرمان وجود دارد وکنترل خودرو از دست شما خارج می شود.
3️⃣در صورتی که سرعت خودرو زیاد باشد احتمال اسیب رسیدن به گیربکس وجود دارد.
4️⃣دربعضی موارد احتمال چپ کردن خودرو نیز میباشد.
یکی از بد ترین اتفاقاتی که ممکن است برای راننده وسیله نقلیه اتفاق افتد و جان او و سر نشینانش را به خطر اندازد پنچر شدن لاستیک خودرو میباشد. همانطور که می دانید لاستیک خودرو یکی از مهم ترین و حساس ترین اجزای خودرو می باشد که نقش بسیار مهمی در ایمنی و پیمودن مسیر ها در خودرو دارد و یکی از مواردی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد ممکن است خطر آفرین شود و جان سر نشینان خودرو را با خطر رو برو کند. در ادامه تصمیم داریم که به شما همراهان عزیز اطلاعاتی در مورد پنچر شدن لاستیک خودرو در هنگام رانندگی در اختیار شما قرار دهیم.
پنچر شدن در هنگام رانندگی نشانه هایی دارد که این نشانه ها هر کدام ممکن است بعد از پنچر شدن نمایان شود و راننده با دانستن این نشانه می تواند نمایش قابل قبول تری از خود نشان دهد و جان سر نشینان خود را نجات دهد ما در ادامه برای بالا رفتن اطلاعات شما همراهان عزیز این نشانه ها را قرار داده ایم تا اگر خدایی ناکرده دچار این اتفاقات شدید نمایش مناسبی از خود نشان داده و جان خود و سرنشینان اتومبیلتان را نجات دهید.
1-منحرف شدن خودرو به چپ و راست
اگر در هنگام رانندگی متوجه این موضوع گردیدید که خودرو شما به شدت به سمت راست یا چپ منحرف می شود این خبر از پنچر شدن وسیله نقلیه شماست با حفظ خونسردی فرمان اتومبیل را محکم نگه داشته و آرام آرام خودرو خود را به کنار جاده منتقل نمایید.
2-سخت شدن رانندگی
اگر متوجه شدید که فرمان اتومبیل شما سفت شده است و چرخش دشوار شده است این نیز از نشانه های پنچر شدن می باشد شما باید با حفظ خونسردی آرام آرام با کنترل دقیق وسیله نقلیه خودرا به سمت خاکی جاده منتقل کنید.
3-لغزیدن خودرو به چپ و راست
ممکن است بعد از پنچر شدن کم کم باد لاستیک خودرو شما خالی شود و این امر باعث لغزش خودرو می شود و بهترین کار انتقال به موقع خودرو به کنار جاده می باشد.
4-لرزیدن لاستیک
لرزیدن لاستیک یکی دیگر از نشانه های پنچری وسیله نقلیه می باشد و عام ترین نشانه در پنچری همین نشانه می باشد و لاستیک های خودرو لرزیده و فرمان نیز اندکی انحراف و تکان پیدا می کند که با در دست گرفتن محکم فرمان به کنترل بهتر وسیله نقلیه خود اقدام نمایید.
نوع واندازه انواع تسمه های
بکاررفته درخودروهای مختلف
تسمه تایم پژو 405 جی ال 113 دنده
تایم پژو 405 GLX-سمند-پرشیا 114 دنده
تسمه تایم پژو 206 تیپ 1 108 دنده
تسمه تایم پژو 206 تیپ 2 104 دنده
تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 134 دنده
تسمه تایم پراید 107 دنده
تسمه تایم زانتیا 136 دنده
تسمه تایم دوو ریسر 104 دنده
تسمه تایم دوو سیلو 111 دنده
تسمه تایم دوو اسپرو 125 دنده
تسمه کولر اردی 4PK-830
تسمه هیدرولیک اردی 4PK-1060
تسمه کولر پژو 405 GLX مدل 2000 4PK-845
تسمه دینام پژو 405 GLX مدل 2000 4PK-945
تسمه دینام اردی 835*5/10
تسمه کولر وهیدرولیک اردی 4PK-1420 ,,4PK-1425
تسمه دینام پژو 405 GLX-سمند-پرشیا 6PK-1660 ,, 6p1665,,6PK
تسمه دینام پراید 900*5/9 ,,,GM890
تسمه دینام پژو 405 جی ال 2000 4PK-698
تسمه دینام پژو 206 تیپ 1 و 2 6PK-1565 ,,6PK-1560
تسمه دینام 206 تیپ 5 6PK-1575 ,, 6PK-1585
تسمه دینام دوو سیلو 5PK-970 ,,5PK-975
تسمه دینام اسپرو 5PK- 1320
تسمه کولر پراید 34*A
تسمه دینام زانتیا 6PK-1648
✅تسمه میلان STAR TECH T.P.M.Co
نکات فنی
⚙️نحوه اندازه گیری روغن گیربکس اتوماتیک⚙️
1️⃣با خودرو حرکت کرده تا دمای روغن به دمای عادی عملکردی (70-80 درجه سانتیگراد) برسد.
2️⃣خودرو را روی یک سطح صاف قرار دهید.
3️⃣اهرم تعویض دنده را در تمام وضعیتها قرار دهید. با اینکار مبدل گشتاور و سیستم هیدرولیکی از روغن پر میشود. سپس اهرم تعویض دنده را در وضعیت خلاص (N) یا پارک (P) قرار دهید.
4️⃣قبل از کشیدن گیج روغن، آلودگیهای اطراف آن را پاک کنید، سپس گیج را کشیده و وضعیت روغن را بررسی کنید.
5️⃣سطح روغن باید روی علامت HOT باشد. اگر سطح روغن پایین بود با اضافه کردن روغن آن را به علامت HOT برسانید.
6️⃣گیج روغن را در محل خود قرار دهید.
پایین بودن سطح روغن میتواند شرایط غیرعادی مختلفی را برای گیربکس ایجاد کند. با پایین بودن سطح روغن، پمپ روغن هوا را به داخل سیستم هیدرولیکی وارد میکند.
هوای حبس شده در سیستم هیدرولیکی حبابهایی را شکل میدهد که قابل تراکم هستند. نوسانات فشار ناشی از این موضوع باعث لغزش کلاچها و ترمزها و تاخیر در تعویض دنده میشود.
اگر روغن گیربکس بوی سوختگی دهد نشان دهندۀ این است که روغن با ذرات ریز صفحات اصطکاکی آلوده شده و نیاز به اُورهال گیربکس .
♻️هنگامی که توربوشارژ هوا را فشرده می نماید، در اثر افزایش فشار، دمای آن نیز افزایش می یابد. افزایش دمای هوا نیز باعث انبساط آن و کاهش مقدار اکسیژن موجود در یک حجم مشخص می گردد. بنابراین لازم است که از گرم شدن هوا جلوگیری به عمل آید. برای این منظور از یک واحد خنک کننده به نام اینتر کولر استفاده می شود که در جلوی رادیاتور نصب می گردد.
♻️اینتر کولر یک مبدل حرارتی (Heat Exchanger) می باشد که هوای خارج شده از توربوشارژ قبل از ورود به سیلندر، از داخل آن عبور نموده و خنک کاری می شود. توجه داشته باشید که در اینترکولر، هوا با هوا خنک می شود. خنک کاری هوای فشرده قبل از ورود به سیلندر تا حد زیادی می تواند باعث افزایش راندمان موتور، کاهش مصرف سوخت و کم شدن میزان آلایندگی گازهای خروجی اگزوز شود.
عامل مؤثر در گشتن هر جسم به دور محوری را گشتاور نیرو یا لنگر و یا تورک ( Torque ) مینامند . گشتاور یک کمیت فیزیکی است در حرکت چرخشی که به بزرگی نیرو و مسیر و مکان اثر نیرو بستگی دارد . گشتاور یک کمیت برداری بوده و یکای آن در سامانه استاندارد بینالمللی یکاها، نیوتن متر است
فروش خودرو، این شرح کاملا مهندسی است و از تعریف فوق بجز مهندسین و افراد ماشین باز که علاقه به این مبحث را دارند ، بیشتر کسی متوجه نخواهد شد، ولی سعی میکنم که توضیح مختصر و ساده ای را مطرح کنم.
گشتاور به معنی ، نیروی وارد شده ( نیروی اعمال شده ) به جسمی می باشد ، که از فاصله محل وارد شدن نیرو به محلی که قرار است نیرو به آن وارد شود ، فاصله ای وجود داشته باشد (حتی اگر این فاصله 1 میکرو متر یا یک میلیونوم متر باشد)
به عنوان مثال ، زمانی که آچاری را برای سفت نمودن پیچی استفاده می نمایید ، از دست شما که آچار را نگه داشته است ، به پیچی که در حال سفت نمودن آن هستید ، گشتاوری وارد میشود . برای محاسبه این گشتاور ، میزان نیرویی که دست شما به آچار وارد می نماید را در طول آچاری که مورد استفاده قرار می دهید ، ضرب نموده و عددی که بدست می آید بر حسب نیوتن متر و یا پوند بر فوت می باشد
در خودرو این اعداد با توجه به دستگاه دینامومتر (Dinamometro ) بدست می آید ، البته همیشه بر روی نمودار ، اسب بخار بر حسب دور بر دقیقه ، نمودار دیگری وجود داشته که تورک به آن گویند و آن نیز بر حسب دور بر دقیقه سنجیده می شود
برای اینکه درک بهتری از تورک داشته باشیم باید به این نکته اشاره داشته باشم ، که همه ما در موقع رانندگی پس از رسیدن به دور موتوری خاص ، نسبت به تعویض دنده اقدام می نماییم ( در سیستم تعویض دنده دستی)
البته در خودروهایی که دارای جعبه دنده اتوماتیک هستند ، اینکه در چه دور موتوری عمل تعویض صورت گیرد با توجه به نوع رانندگی و نوع برنامه پیش فرض برای رانندگی در نظر خواهند گرفت
این را باید بدانیم که موتور هر خودرویی در یک دور موتور مشخص حداکثر خروجی گشتاور را در اختیار راننده قرار می دهد و این دور موتور که به صورت بازه و یا عددی خاص بوده است را ، بهترین زمان تعویض دنده بوده و بهترین حالت مصرف سوخت خودرو را اکثرا در این دور موتور بدست می آورند.
پس دانستن حداکثر گشتاور خودرو که در چه دور موتوری در اختیارمان قرار خواهد گرفت به ما کمک نموده تا بتوانیم ، بهترین زمان تعویض دنده را انتخاب نماییم.
وظیفه دنده برنجی در گیربکس چیست ؟
وظیفه دنده برنجی هماهنگ کردن دور بین دو دنده است (دنده پیش مرگ )که به این کار سینکرونایز گفته می شود که برای حذف نیاز به دو بار کلاج گیری به کار می رود,
سنکرو ها ( دنده برنجی ) به طوقه ( شفت ) و چرخ دنده ها این امکان را می دهند تا قبل از اینکه دندانه ها روی طوقه با چرخ دنده درگیر شوند با هم تماس پیدا کنند این امر باعث می شود تا سرعت چرخش طوقه و چرخ دنده ها قبل از درگیر شدن دندانه ها ی انها با هم یکی شوند
سیستم تزریق دقیق و مستقیم بنزین یا (HPI) ،موجب کارآمدتر شدن فرآیند سوخت و بالا رفتن عملکرد موتور شده ؛ بنابراین شاهد کاهش قابل توجهی در میزان نرخ مصرف سوخت خواهیم بود . سیستم دقیق ، مجموعه ای است که عملکرد اجرایی دینامیک سوخت را منسجم تر می کند.
عنصر اصلی تکنولوژی HPI انژکتور Piezo است که بین سوپاپ و شمع قرار می گیرد. داخل انژکتور لایه هایی از کریستال های Piezo وجود دارد که وقتی جریان الکتریسیته از آن ها عبور می کند به طور یکنواخت منتشر می شوند. این امر موجب خروج مخلوطی از هوا و سوخت با فشار 200 bar از سوزن انژکتور به محفظه احتراق می شود.
ابری مخروطی شکل به اندازه ناخن انگشت شست، با دقت کامل به داخل شمع تزریق شده و به محض تماس با اکسیژن شعله ور می شود. در مقایسه با سیستم های معمولی پاشش، HPI مستم مقدار کمی سوخت بوده و از هدر رفتن بنزینی که به دیواره های محفظه احتراق پاشیده می شود نیز جلوگیری می کند.
✅داغ شدن گیربکس
بالارفتن حرارت گیربکس و روغن موجود در آن در مراحل اولیه مشکلی ایجاد نمیکند اما پس از چند ساعت که گیربکس به کار خود ادامه میدهد، دما روغن تا حد قابل توجه افزایش مییابد.
این گرمای زیاد باعث فشارآمدن بر سوپاپهای کنترل فشار میشود. در مجموع افزایش دما باعث ایجاد اختلال در کار گیربکس میشود.
حال برای خنککردن چه باید کرد؟
باید روغن گیربکس را خنک کرد.
دلیلش هم این است که روغن با تمام اجزای گیربکس در تماس_استاما برای خنککردن روغن گیربکس دو سیستم وجود دارد:
◀️خنککردن با آب
◀️خنککردن با هوا.
خنک_کردن_گیربکس
خنککاری با آب بیشتر در موتورهای بزرگ انجام میشود.
در این سیستم یک رادیاتور روغن وجود دارد که در وسط مسیر روغن قرار میگیرد.
اما در سیستم خنککاری با هوا، ماجرا کاملاً متفاوت است.
در این سیستم روغن مسیر اضافی طی نمیکند در این نوع خنککاری است که پوسته اضافی به مبدل جوش میخورد و پرههایی که در آن وجود دارد باعث مکش هوا به داخل مبدل گشتاور میشود.
وقتی مبدل به گردش درمیآید پرههای پوسته خنککننده هوا را در داخل مبدل گشتاور میکشند و پس از جذب حرارت مبدل و روغن در تماس با تورک کانورتور از قسمت تخلیه خارج میشوند. این سیستم توانایی جوابگویی در زیر بارهای شدید را ندارد و برای موتورهای کوچک و کمفشار و گیربکسهای معمولی مناسب است.
در مجموع استفاده از سیستمهای خنککننده روغن بسیاری از معایب گیربکسهای اتومات را از بین برده و کارکرد آن را نرمال نگه داشته است
اگر موتور خودرو درست کار کند، هیچ لرزش و صدای غیر عادی از آن شنیده نمی شود، اما اگر بعد از روشن شدن، ریپ بزند، یکی از ایرادهای زیر را دارد:
1. سیستم برق رسانی مشکل دارد که شامل شمع، وایر و کوئل است.
2. اگر به هر دلیل سوخت یا برق به یکی از سیلندرها نرسد، مثلا کوئل به یکی از سیلندرها برق ندهد، یا سوزن انژکتور در یکی از سیلندرها بنزین را درست تزریق نکند، آن سیلندر کار نکرده و نقش خود را در چرخه حرکت های موتور بازی نمی کند، در نتیجه موتور دچار لرزش و ریپ زدن می شود.
3. نسبت مخلوط بنزین و هوا مناسب نیست که دلایل آن عبارتند از:
- ضعیف بودن فشار بنزین به دلیل خرابی پمپ بنزین یا کیپ شدن فیلتر بنزین.
- خرابی سوزنهای انژکتور ماشین.
- خرابی یا کثیفی دریچه گاز و یا سنسورهای مربوط به هوای ورودی. (که در اینصورت، با استفاده از اسپری شوینده "گانک" در دریچه گاز مشکل حل می شود).
- مخلوط بودن بنزین با آب یا مواد دیگر.
با توجه به موارد مذکور، نقص فنی در هر یک از سیستمهای زیر می تواند منجر به ریپ زدن موتور شود :
☑️سنسورهای موتور و خرابی آنها
☑️عملگرهای موتور و خرابی آنها
☑️سیستم برق رسانی موتور و خرابی آن
⭕️علتهای لرزش موتور
لرزش بسیار خفیف صبحگاهی برای موتور طبیعی است، ولی علل لرزش شدید و دائمی عبارتند از:
1. به هم خوردن نسبت تراکم محفظه احتراق که از شایع ترین دلایل است. آب بندی نبودن کامل سوپاپها یا خرابی آنها، سفت بودن فیلر سوپاپ می تواند باعث به هم خوردن نسبت تراکم شود.
2. نشتی برق یا اصطلاحاً برق ی سیستم، که دلیل آن می تواند فرسوده شدن وایرها، کهنه شدن یا مناسب نبودن شمعها باشد.
3. خراب شدن یکی از سنسورها که مستقیماً با ترکیب سوخت و هوا، و موتور در ارتباط هستند مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای موتور و یا سنسور فشار هوای ورودی.
4. خراب شدن سوزن انژکتور.
5. هر موضوعی که کامپیوتر مرکزی موتور خودرو (ECU) را به اشتباه می اندازد و ECU نتواند لحظه درست پاشش سوخت و مقدار آن و زمان جرقه زدن را تشخیص دهد.
موضوع هوای آلوده در جهان که بیش تر در شهرهای بزرگ نمود پیدا کرده است، امروزه به بحث اصلی حوزه صنعت و محیط زیست تبدیل شده است، به طوری که برای مثال، چند دوره اخیر نمایشگاههای بزرگ خودرو در جهان با محوریت و زمینه اصلی هوای پاک» و محیط زیست» برگزار میشوند. در این میان، شرکتهای خودروساز داخلی نیز بنا بر وظیفه اجتماعی خود و مقررات حاکم، در صددند تا حد امکان محصولات خود را به تجهیزات و استانداردهای کنترل آلایندگی مجهز سازند تا در کاهش مضرات این پدیده در کشور، سهمی ایفا کنند.این استانداردهای آلایندگی در اصل میزان مجاز برای انتشار گازهای آلاینده خودروی نو که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته میشوند را تعریف میکند.انتشار اکسیدهای نیتروژن (NOx)، هیدروکربنها (THC)، هیدروکربنهای بدون متان (NMHC)، مونوکسید کربن(CO) و ذرات معلق (PM) را در این استانداردها لحاظ میشوند. استاندارد بودن موتور خودرو با تست موتور در یک چرخه آزمون معین، بررسی میشود. موتورهایی که با این استاندارد مطابقت نداشته باشند قابل فروش در اروپا نیستند.
آلاینده های اصلی
1- ذرات معلقParticulat Matters
ذرات معلق به گروهی از ذرات جامد یا مایع اطلاق می شود که به اندازه کافی برای معلق ماندن در هوا سبک باشند. بعضی ذرات مثل دوده سمی نیستند ولیکن بعضی ذرات مثل آزبست سمی اند. مهمترین مشکل ذرات معلق، باقی ماندن تا مدتی در جو زمین است: قطر بیشتر از 10 میکرون پس از یک یا چند روز انتشار روی زمین می نشیند و ذرات کوچک تر و سبکتر با قطر کم تر از یک میکرون چندین هفته در هوا می ماند.
2- منوکسید کربن CO
گازی است بیرنگ، بیبو و سمی که از احتراق ناقص سوخت های کربن دار به وجود می آید. غلظت این گاز در مناطق اصلی شهرهاکه تعداد خودروها زیاد است، بیشترین مقدار است. منوکسید کربن پایداری زیادی در جو ندارد.
3- دیاکسید گوگرد(SO2)
گازی است بی رنگ که بیشتر، از سوختن سوختهای حاوی گوگرد نظیر زغال سنگ و نفت پدید می آید. این گاز می تواند اکسید شده و آلاینده ثانویه نظیر تریاکسید گوگرد به وجود آورد. از ترکیب این گاز با آب موجود در هوای مرطوب، اسید بسیار خورنده، اسید سولفوریک تشکیل می شود.
4- اکسیدهای نیتروژن NOx
زمانیکه اکسیژن هوا با نیتروژن موجود در دمای بالا احتراق ترکیب شود، اکسید نیتروژن به وجود می آید. دوآلاینده مهم آن، مونوکسید و دیاکسید نیتروژنecu118.ir هستند. از ترکیب این گاز با آب موجود در هوای مرطوب، اسید بسیار خورنده، اسید نیتریک تشکیل می شود. منابع اصلی اکسیدهای نیتروژن، خودروها، نیروگاهها و سیستم دفع زباله است.
5- ترکیبات آلی فرّار VOC
ترکیبات فرار، گروهی از ترکیبات آلی است که انواع هیدروکربنها را نیز شامل می شوند. این گروه گاهی به گروه متان و گروه هیدروکربن های غیر متان تقسیم می شود. ترکیبات فرار در دمای اتاق ممکن است به سه حالت جامد، مایع و گاز موجود باشد. بیشترین مقدار در این ترکیبات را متان که خطری برای سلامتی ندارد، تشکیل می دهد. بعضی از voc ها جذب کننده قوی اشعه مادون قرمز هستند و به اثر گلخانه ای و گرم شدن زمین کمک می کنند. Ecu118@
استاندارد یورو 2 و یورو 4
استاندارد یورو 2 و یورو 4 در اصل استاندارد آلایندگی هواست و به دید من ارتباطی به مردم نداره جزء سلامتیشون منظورم اینه که مردم نباید اختلاف چند میلیونی بابت این قطعه پرداخت کنند و این وظیفه کارخانه سازنده اس که طبق تعهدش و سودآوریش خودرو هایی پاک تولید کنه و به مردم نحویل بده در اصل این چرخه کامل نمی شه مگر اینکه حتی استاندارد آلایندگی بنزین یورو 2 در حد یورو 2 باشه نه بیشتر!!!
در حالی که بسیاری دم از عرضه خودرو با استاندارد یورو 4 می زنن کجاس بنزین یورو 4 ؟و کدام جایگاه ها عرضه می کنند این در حالی است که خودرو سازان در این سالها پا فرا تر گذاشته و ایربگ خودرو ها را کم می کنند همانند تندر 90 ولی صحبت از سلامتی و حفظ محیط زیست!
در انتها مقاله خودرو های یورو 2 و یورو 4 جزء در کاتالیزور و سنسور گاز اکسیژن خودرو (میزان خروجی گازهای سمی متساعد از سوخت بنزین خودرو) هیچ تفاوتی ندارند از نظر طراحی و یا حجم موتور و میزان قدرت خودرو و یا کشش خودرو و
نکاتی را که باید در کار با ECU ها بر روی خودرو بدانیم و رعایت کنیم:
هیچگاه سوییچ باز، کانکتور رله ی دوبل را جدا نکنیم.
هیچگاه سوییچ باز، سر باتری را بر نداریم.
هیچگاه سوییچ باز، کانکتور ECU را جدا نکنیم.
زیرا هر سه مورد فوق باعث می شود به تغذیه ECU شوک وارد شده و یک یا چند IC از بورد آن بسوزد. مثلأ یک مورد داشتیم کهICکویل روی بورد سوخت و دیگر شمع ها جرقه نمی زدند. این مسئله حتی ممکن است منجر شود که ECU کاملأ بسوزد.
روش صحیح چیست؟
ابتدا سوییچ را ببندید سپس سرباتری منفی را بردارید(اگر بجای منفی مثبت را بردارید لحظه جدا شدن جرقه ی بیشتری می زند و این یعنی شوک به تغذیه ECU ها وارد می شود.) حال می توان بی هیچ مشکلی کانکتور هر یک از ECU ها جدا کرد.
ضمنأ توجه داشته باشید وقتی کانکتور یک ECU را جدا می کنید نباید دست روی پایه های کانکتور آن بکشید چون الکتریسیته ی ساکن بدن می تواند بسادگی باعث سوختن مدار ECU بشود
پدال ترمز خیلی نرم شده و پایین میرود❗️
✅توضیح مشکل: هرگاه که پدال ترمز را فشار می دهید متوجه می شوید که خیلی نرم و اسفنجی شده است . ممکن است با چند بار فشردن آن، دوباره مانند اول بشود ولی به محض برداشتن پا از روی آن مجددا نرم می شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
1️⃣در یکی از شیلنگهای ترمز نشت وجود دارد.
2️⃣در مدار هیدرولیک هوا وارد شده است.
3️⃣روغن ترمز کثیف شده است و یا از روغن نامناسبی استفاده شده است.
4️⃣ترمز ها خیلی خورده شده اند.
هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:
1. روغن موتور. 2. روغن ترمز. 3. روغن هیدرولیک (فرمان). 4. روغن گیربکس.
♨️از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت.
اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد،
دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد.
روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد.
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
تنظیم نبودن غربیلک فرمان در مرکز
در خودروهای پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) سمند، تندر 90 (ال90) و پراید:
در هر خودرویی، هنگام حرکت خودرو به صورت مستقیم، غربیلک می بایست در وسط قرار گیرد، تا هم راننده دید مستقیم به آمپر داشته باشد و هم اینکه در هنگام توقف، بتواند از روی غربیلک زاویه چرخها را تشخیص دهد.
عدم قرارگیری غربیلک می تواند به یک یا چند دلیل زیر باشد:
به هم خوردن میزان فرمان.
تغییر زاویه چرخ در اثر ضربه شدید (مثلاً به جدول).
عدم نسب درست غربیلک.
در تنظیم فرمان و غربیلک، باید به موارد زیر دقت کرد:
- میزان کردن فرمان ماشین (تنظیم فرمان)، یکی از کارهای تخصصی در تعمیرات خودرو است، تا آنجا که مراکز تخصصی برای همین یک کار وجود دارند.
- در صورتیکه غربیلک شما در وسط تنظیم نیست، وما باید دلیل آن را بیابید، زیرا سیستم ایربگ، بوق و غربیلک در برخی خودروها با یکدیگر در ارتباط هستند، مثلا در خودرو 206 به دلیل وجود کام 2000»، غربیلک را نمی توان بیش از 990 درجه چرخاند (3/4 2 دور)، چراکه باعث پاره شدن سیم کشی بوق و ایربگ می شود.
- دقت کنید که چه وقت تنظیم غربیلک ماشین به هم خورده است؟ پس از تنظیم فرمان؟ پس از ضربه به جدول؟ پس از نصب دور فرمان چرم؟ پس از تعمیر جعبه فرمان؟ پاسخ این سئوال راهنمای تعمیرکار شما در تعمیر خودرو شماست.
با دیاگ چگونه بفهمید کاتالیزور پر است یا سالم ؟
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
روی خودروهای انژکتوری سنسوری به نام مپ سنسور هست، کار این سنسور سنجش مقدار فشار مانیفولده، باید توجه داشت فشار هوای محیط چیزی حدود 900 هست و فشار جو، جایی که خلا کامل هست صفر هست، حال داخل مانیفولد به دلیل کشش هوا توسط پیستونها فشار افت میکند و طبیعتا چیزی بین صفر و فشار محیط.
هر خودرویی باتوجه به سیستم برق و موتورش در حالت درجا مجاز به حداقل و حداکثر فشار خاصی میباشد، مثلا پراید تو دور درجا باید فشار مانیفولدش حدود 300 میلی بار باشه، سپس اگه گاز رو فشار بدین در لحظه اول که موتور میخواد دور برداره این فشار بیشتر میشه،مثلا حدود 400 ولی بعد از اینکه موتور دور گرفت و دورش ثابت شد دوباره فشار مانیفولد برمیگردد به حدود 300 ،این قانون است، حالا اگر شما گازو فشار دادین و موتور دور گرفت اما متوجه شدین فشار دوباره برنگشت به حالت اول و همونطور بالا موند و با گاز دادن بیشتر بالاتر رفت این بدان معنی هست که موتور در خروج دود به بیرون دارای مشکل هست، چون دود خوب بیرون نمیرود طبیعتا مکش هم خوب انجام نمیشود
البته شما باید ابتدا از تایم و فیلر سوپاپها خیالتون راحت باشد، ولی اگر اینها هم مشکلی داشتن خودشون رو تو دور درجا نشون میدن، مثلا اگه تایم پراید بهم بخوره تو دور درجا فشار روی 400 میماند ولی اگه گاز بدین این فشار بعد از دور گرفتن موتور باید نهایتا 50 تا اختلاف پیدا کند و اگه دیدین با دور گرفتن موتور فشار همینطور داره میرود بالاتر براحتی و با اطمینان میتوانید بروید سراغ کاتالیزور.
بالانس چرخ چیست؟
بالانس چرخهای خودرو یکی از اامات اساسی خودرو در زمان سرویس دوره ای خودرو میباشد که همواره توسط سازنده خودرو نیز توصیه میشود. بالانس رینگ ها, که بعضی اوقات با میزان فرمان اشتباه گرفته می شود, در افزایش طول عمر لاستیک و رسیدن به عملکرد بهینه لاستیک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
بالانس چرخها, از طریق توزیع یکسان وزن لاستیک و خودرو, باعث #سایش یکنواخت هر چهار لاستیک و یک سواری ملایم می شود.
باید توجه داشته باشید که بالانس لاستیک ها با میزان فرمان دو مسئله کاملا #متفاوت می باشند.
❌در طول زمان, سایش لاستیک خودرو و افتادن در دست اندازها و جاده های ناهموار باعث می شود که توزیع نیرو روی لاستیکهای خودرو دستخوش تغییر شود که در این حالت لاستیکهای خودرو از شرایط بالانس خارج می شود و این مسئله خود را از طریق ارتعاش و ضربه زدن فرمان خودرو در سرعتهای مختلف, بسته به میزان غیربالانسی, نشان می دهد.
باید توجه داشت که, بالانس نبودن چرخها هم برای لاستیکها و هم برای خودرو مضر می باشد.❌ عدم بالانس, باعث سایش غیر یکنواخت لاستیکها می شود و باعث میشود که یکی از لاستیکها زودتر از دیگری به پایان عمر خود برسد. علاوه بر این, بالانس نبودن چرخها باعث خراب شدن جلوبندی خودرو نیز می شود که این امر ممکن است مشکلات بیشتری را برای راننده خودرو بوجود بیاورد.
1- پیستون موتور : پیستون قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر حرکت رفت و برگشت دارد و زمانهای موتو ر را به وجود می اورد ضمنا نیروهای تراکمی و انبساط ناشی از احتراق را تحمل می کند
2- شاتون موتور : شاتون موتور اهرمی است که به پیستون موتور و میل لنگ متصل بوده , باعث تبدیل شدن نیروی خطی پیستون به نیروی چرخشی میل لنگ می گردد
3-سیلندر موتور : استوانه ای است تو خالی که از بالا به وسیله سرسیلندر مسدود شده و از طرف پایین با حرکت پیستون حجم ان مرتبا تغییر می کند
4- میل لنگ موتو ر میل لنگ یا محور موتور میله ای است که کار انجام شده در روی پیستون را به صورت گشتاور و دور دریافت نموده قدرت را به سیستم انتقال قدرت ارسال می کند
5- شمع موتور شمع موتور وسیله ای است متشک از دو الکترود و بدنه سرامیکی که بر اثر ولتاژ زیاد ایجاد شده و به وسیله کویل در زمان مناسب طراحی شده ایجاد جرقه می نماید و مخلوط متراکم شده سوخت را منفجر می کند
6-سوپاپ موتور قطعه فی است قارچی شکل که در روی دریچه های ورودی و خروجی سرسیلندر قرار گرفته است و در زمانهای کار موتور با باز و بسته شدن خود نقش متفاوتی را ایفا می کند
7- سرسیلندر موتور سرسیلندر قطعه ای است که به عنوان درپوش در بالای بدنه سیلندر بسته می شود تا محفظه احتراق را به وجود اورد معمولا در روی سرسیلندر جای شمع و جای سوپاپ و غیره قرار دارد
8- راهنمای سوپاپ یا گیت موتور استوانه ای که سوپاپ در ان حرکت کرده , به علت داشتن لقی مجاز, حرکت سوپاپ را کنترل می کند
9-مجاری اب موتور محفظه های عبور اب در اطراف سیلندر و سرسیلندر می باشد که اب در ان گردش کرده , گرمای بیش از اندازه موتور را به رادیاتور انتقال می دهد
10 – مانتیفولد موتور لوله های انتقال دهنده ای است که سوخت را به موتور وارد یا دودهای حاصل از احتراق را به فضای ازاد هدایت می کند
11- تایپیت موتور استوانه ای است که در زیر ساق سوپاپ و یا میل تایپیت قرار دارد و سوپاپ را از محل نشست خود بلند می کند و حرکت خود را از بادامک میل سوپاپ می گیرد
12- میل سوپاپ موتور محوری است که حرکت خود را از میل لنگ می گیرد و دارای بادامکهای است که به تایپیت حرکت رفت و برگشتی میدهد به علاوه استوانه خارج از مرکزی دارد که پمپ بنزین را به کار می اندازد و نیز دارای دندانه محرک اویل پمپ و دلکو می باشد
13- فلایویل یا چرخ طیار موتور قطعه نسبتا سنگینی است که به انتها میل لنگ بسته شده که جهت ذخیره انرژی تولید شده در موتور و بازپس دهی ان در زمان مورد نیاز به کار می رود
14-بادامک موتور قطعه ای است بادام شکل که در روی محور میل سوپاپ ساخته شده و حرکت دورانی محور را به حرکت خطی قطعه دیگری که با ان درگیر است میسر می کند
15- فنر سوپاپ موتور وسیله ای است که در موارد وم سوپاپ را می بندد
16 – اسبک موتور وسیله ای است که در موارد وم سوپاپ را باز می کند
17 – کاربراتور موتور کاربراتور دستگاهی است که در ان سوخت موتور با نسبت معینی و در شرایط مختلف کارکرد موتور اماده می شود
18 – دلکو موتور دستگاهی است که برق فشار قوی را در زمان لازم بین شمعها تقسیم می کند
19- فیلتر روغن موتور وسیله ای است که ناخالصیهای شناور در روغن را جذب می کند
20-پمپ روغن دستگاهی است که روغن را با فشار معین به قسمتهای محرک موتور می رساند
21- موتور استارت دستگاه الکتریکی است که برای راه اندازی موتور به کار می رود
22- میله اندازه گیر روغن موتور وسیله ای است که سطح روغن را در کارتل به وسیله ان مشاهده می کنند
23 – وایرهای فشار قوی در موتور وسایلی هستند که برق فشار قوی را از دلکو به سر شمعها می رسانند
24 – دینام موتور دستگاهی است که برق را تولید وبه باطری میرسونه
25-پمپ بنزین موتور دستگاهی است که بنزین را از باک به کاربراتور انتقال می دهد
26- ترموستات موتور دستگاهی است که در مدار خروجی اب موتور قرار گرفته , درجه حرارت اب موتور را کنترل و در حد معینی ثابت نگاه می دارد
27- واتر پمپ موتور دستگاهی است که اب را بین موتور و رادیاتور به گردش در می اورد
28 – پروانه موتور قطعه ای است که هوای محیط خارج را از لابلای پره های رادیاتور مکیده , اب را خنک می کند
تعویض این فیلتر کمی سخت تر از تعویض فیلتر هوا است. این فیلتر معمولاً در قسمت بالای موتور و نزدیک فیلتر هوا قرار دارد. با این حال، در برخی از خودروهای جدید فیلتر سوخت داخل مخزن سوخت قرار دارد و به همین خاطر باید اینکار را به مکانیک تان بسپارید.
در قدم اول هر نوع ماده قابل اشتعال را از خودرو دور کنید.
دوم، برای دسترسی بهتر تمام قطعه های پلاستیک بزرگ بالای موتور را جدا کنید. اینکار را می توانید با یک پیچ گوشتی دوسوی بزرگ انجام دهید.
حالا باید در عقب خودرو دنبال خط سوخت بگردید. قطر آن تقریباً به اندازه قطر یک انگشت است و نرم و منعطف است. این قطعه از فیلتر سوخت که عقب خودرو قرار دارد، آمده است.
خط سوخت معمولاً با یک گیره کوچک به فیلتر روغن متصل شده است. این گیره را با استفاده از یک پیچ گوشتی – معمولاً چهارسو- جدا کنید و ته یک مداد را داخل سر باز خط سوخت کنید تا جلوی بیرون آمدن گازولین گرفته شود. البته چیزی که برای اینکار استفاده می شود وماً نباید یک مداد باشد؛ بلکه باید آن را با توجه به قطر خط سوخت انتخاب کنید.
بعد از اینکه سر خط سوخت را پوشاندید می توانید فیلتر سوخت را جدا کنید. این فیلتر معمولاً با چند پیچ و مهره محکم شده است. یک سوکت با اندازه مناسب پیدا کنید و فیلتر را جدا کنید. احتمالاً در اینجا هم یک شلنگ دیگر که در طرف دیگر فیلتر سوخت قرار دارد، خواهید دید. این شلنگ را هم مثل شلنگ قبلی جدا کنید و سر آن را با یک مداد ببندید.
فیلتر قدیمی را با فیلتر جدید مقایسه کنید و مطمئن شوید که اندازه آن درست است و آن را درست در جای خودش قرار دهید. اغلب اوقات یک فلش روی فیلتر قرار دارد که جهت درست قرار گرفتن فیلتر را نشان می دهد.
قطعاتی که جدا کرده اید را از آخر به اول سر جایشان برگردانید. قبل از اینکار یکبار دیگر فیلتر را چک کنید تا مطمئن شوید آن را درست سرجایش گذاشته اید.
دقت کنید که روی فیلتر و جایی که شلنگ ها به آن وصل می شوند، دو شفت فی (یا پلاستیکی) قرار دارد. در قسمت انتهایی آنها برآمدگی های کوچکی وجود دارد؛ مطمئن شوید که خطوط لاستیکی روی فیلتر آنقدر از این برآمدگی ها دور شده اند که بتوانید آنها را با دست بگیرید.
همچنین باید به گیره های انتهای فیلتر هم دقت کنید. آنها را بین برآمدگی ها و بدنه فیلتر قرار دهید و سپس آنها را کاملاً سفت کنید تا از نشت سوخت جلوگیری شود.
نکته دیگری که باید در حین تعویض فیلتر سوخت به آن دقت کنید، شلنگ ها هستند. اگر شلنگ ها شکننده یا پوسیده شده اند حواستان باشد که هنگام تعویض فیلتر آنها را هم تعویض کنید.
بعد از اینکه همه چیز را دوباره سرجایش گذاشتید، موتور را برای چند دقیقه روشن کنید و شلنگ ها و بقیه اتصالات را چک کنید تا مطمئن شوید که سوخت نشت نمی کند.
چراغ هشدار سیستم ABS ترمز
سیستم ترمز ABS یا سیستم ترمز ضد قفل/ضد لغزش هم ممکن است مانند دیگر قسمت های خودرو دچار اشکال شود که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. برخی از این اشکالات منجر به روشن شدن چراغ هشدار آن می شود روشن شدن این چراغ آلارم حتی می تواند نشانه پایین آمدن سطح روغن ترمز باشد
چراغ هشدار دهنده ABS روشن شده است
اگر فقط چراغ هشدار دهنده ABS روشن شده است و هیچ چراغ دیگری روشن نشده است به سادگی مشخص می شود که مشکل مربوط به خود سیستم ABS است تا سیستم ترمز دلیلش هم مشخص است چون این آلارم از کامپیوتر سیستم ABS ترمز خودرو صادر می شود. این ایراد معمولا یک ایراد الکتریکی یا برقی از قبیل خرابی سنسور سرعت چرخ، خرابی رله تغذیه کننده مدار یا پمپ سیستم ABS یا در برخی موارد پایین بودن سطح روغن ترمز در سیستم ABSای است که دارای منبع اختصاصی می باشد.
اگر چراغ آلارم ABS روشن شود
اگر چراغ الارم سیستم ABS ترمز خودروی شما روشن شود و هیچ آلارم دیگری نداشته باشید در این صورت سیستم ABS ترمز شما کار نخواهد کرد اما ترمز عمل می کند. خودرو برای رانندگی در شرایط عادی در شهر احتمالا امنیت لازم را دارد می تواند با آن در شهر و با سرعت پایین رانندگی کند اما وقتی که مجبور می شود در شرایط بدی ترمز بگیرد باید بخاطر داشته باشد که ترمز ABS ندارد و یک سیستم ترمز معمولی در اختیار شماست ممکن است کمی آب سبب سر خوردن خودرو شود بنابراین باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنید.
اما اگر چراغ آلارم دیگری همراه با آن روشن شود آنگاه ممکن است ترمز خودروی شما مشکلی اساسی داشته باشد. ایراد می تواند جدی تر از آن باشد که فکرش را می کنید ممکن است سیستم هیدرولیک ترمز مشکل دار شده باشد یا شاید سطح روغن ترمز کم شده باشد و یا فشار روغن کاهش پیدا کرده باشد. در این حالت به احتمال زیاد اتومبیل شما حتی برای رانندگی تا فروشگاهی که در نزدیکی منزل شما قرار دارد هم ایمن نیست. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که خودرو را به کمک یدک کش یا جرثقیل به تعمیرگاه منتقل نمایید. چون اگر واقعا مشکلی در سیستم ترمز شما وجود داشته باشد ممکن است درست زمانیکه به ترمز نیاز دارید کار نکند و جان خود و دیگران را به خطر بیندازید. به خاطر داشته باشید که وقتی خودرو روشن می شود فشار روغن در لوله های ارتباطی از طریق بوستر افزایش می یابد که این فشار بالا خود باعث ایجاد یا بیشتر شدن نشتی می شود یعنی زمانیکه خودرو را روشن می کنید احتمال دارد که ترمز را چک کنید و ببینید کار می کند موتور خودرو روشن شده است و فشار روغن زیاد شده و نشتی که قبلا وجود نداشته یا ناچیز بوده است در اثر فشار زیاد جاری می شود و همانطور که روغن به بیرون نشت پیدا می کند سطح روغن ترمز کاهش می یابد تا جاییکه این کمبود روغن ترمز منجر به کاهش فشار و صفر شدن فشار می شود و عملا خودروی شما ترمزی ندارد که آنرا متوقف نماید. و متاسفانه این اتفاق زمانی رخ می دهد که شما در حال رانندگی هستید و احتمالا فاجعه ای رخ خواهد داد به همین دلیل باید از سوار شدن به خودرویی که دچار چنین وضعیتی است خود داری نمایید و آنرا به تعمیرگاه منتقل نمایید.
توصیه می کنم مطلب توقف ماشین بدون ترمز! را مطالعه نمایید تا در صورتیکه ترمز خودروی شما کار نکرد آمادگی لازم را برای توقف خودرو داشته باشید.
نکته: یکی از آلارم هایی که معمولاً همه با آن مواجه می شوند آلارم خورده شدن یا تمام شدن لنت ترمز است که این آلارم همانند شکل بالاست اما زمانی ظاهر می شود که شما پای خود را روی پدال ترمز می فشارید. که در این مورد هم باید حساس باشید چون اگر لنت ترمز شما به قسمت فی برسد دیسک ترمز گرانقیمت شما خراب می شود و هزینه زیادی روی دست شما خواهد گذاشت.
چراغ هشدار سیستم شارژ که به چراغ دینام مشهور است معمولا با نماد باتری یا نوشته های ALT یا GENمشخص می شود. اگر چراغ دینام روشن شود به این معنی است که سیستم برق خودرو دیگر توسط دینام تامین نمی شود. کار نکردن دینام به ندرت منجر به آسیب جدی به موتور می شود و بین این سه چراغ بزرگ هشدار تنها چراغی است که بیشترین زمان برای عملکرد صحیح و نجات باتری را به راننده می دهد. به طور کلی در روز راننده حداقل 20 دقیقه فرصت دارد تا قبل از اینکه ولتاژ به نقطه ای افت کند که سیستم احتراق دیگر کار نکند و موتور متوقف شود رانندگی کند. اگر چراغ دینام روشن شد همه وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنید و تا نزدیکترین تعمیرگاه رانندگی کنید .سیستم شارژ طی این 40 سال تغییر چندانی نداشته است و شامل دینام و رگولاتور که معمولا داخل دینام نصب می شود و سیم پیچ داخلی است.هدف از سیستم شارژ تامین شارژ باتری است که هنگام کارکرد پیشرانه منبع اصلی انرژی الکتریکی است.
206 (تیپ 2،3،5،6 و SD) ، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 ( ال90 ):
مصرف بالای سوخت در اغلب خودروها دلایل مشابهی دارند که عبارتند از:
1. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه هوا رسانی به موتور را دارند، مثل فیلتر هوا. تعویض به موقع فیلتر هوا، هرچند کم هزینه است، ولی تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد.
2. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه تراکم، جرقه زنی و انفجار و تخلیه را دارند. مثل تنظیم نبودن زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپها (تایم موتور)، زمان و قدرت جرقه زدن شمع، عدم استفاده از شمع مناسب، نقص کوئل خودرو، نقص کاتالیزور خودرو.
3. نقص در هر یک از قسمتهای ماشین که مستقیماً با اطلاعات مصرف سوخت در ارتباط هستند، مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای آب، سنسور فشار هوا و سنسور دور موتور. که تشخیص این نقایص با دستگاه دیاگ مقدور است.
4. انواع نقص در قسمت چرخهای ماشین از قبیل: تنظیم نبودن باد لاستیکها، فرسوده بودن لاستیکها، تنظیم نبودن فرمان، درگیر بودن لنت ترمز با دیسک ترمز.
5. به هم خوردن وضعیت آیرودینامیکی خودرو از قبیل: نصب باربند بزرگ، برداشتن سپر جلو، باز بودن دائمی شیشه ها و . .
حتما هنگام مطالعهٔ متون خودرویی با دو کلمهٔ بایتوربو (Bi Turbo) و توئین توربو (Twin Turbo) مواجه شدهاید. کلماتی که به معنای مجهز بودن پیشرانهٔ خودرو به دو توربوشارژر هستند؛ اما چرا خودروسازان از دو کلمهٔ متفاوت برای بیان دو توربو بودن پیشرانههای خود استفاده میکنند؟ آیا تفاوتی بین آنها وجود دارد یا صرفاً دو نام مختلف هستند که مفهوم یکسانی دارند؟ در ادامهٔ این مطلب به بررسی تفاوت میان سیستم بایتوربو و توئین توربو میپردازیم.
اگرچه به نظر بسیاری توئین توربو و بایتوربو تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو بیانگر یک ترکیب هستند اما تفاوتی جزئی میان این دو سیستم توربو وجود دارد. بایتوربو به معنای استفاده از دو توربوشارژر مختلف در یک موتور است درحالیکه توئین توربو استفاده از دو توربوشارژر یکسان معنی میدهد. بهتر است کمی سادهتر بیان کنیم. در سیستم بایتوربو پیشرانه دو توربوشارژر با اندازههای مختلف مجهز میشود؛ یعنی یک توربوشارژر کوچک و یک توربوشارژر بزرگ. توربوشارژر کوچک در دور موتور پایین و هنگامیکه گازهای اگزوز هنوز فشار زیادی ندارند مورداستفاده قرار میگیرد و چون دارای توربین کوچکتری است با فشار گاز پایین هم سریعاً دور گرفته و هوا را به پیشرانه تزریق میکند؛ اما پس از بالا رفتن دور موتور، توربوشارژر کوچک غیرفعال شده و توربوشارژر بزرگتر وارد مدار میشود. بدین ترتیب پدیدهٔ تأخیر توربو تا حد زیادی از بین میرود چراکه در هر دور موتوری حداقل یکی از توربوشارژرها فعال هستند.
اما در سیستم توئین توربو، هر دو توربوشارژر کاملاً یکسان بوده و یک اندازه دارند. در این سیستم هر دو توربوشارژر همزمان فعال هستند. سیستم توئین توربو عمدتاً در پیشرانههای V شکل مورداستفاده قرار میگیرد و هر یک از توربوشارژرها هوای موردنیاز یک ردیف از سیلندرها را تأمین میکنند. مثلاً در یک موتور V8 یک توربوشارژر هوای چهار سیلندر سمت چپ و توربوشارژر دیگر هوای چهار سیلندر سمت راست را تأمین میکند؛ بنابراین در این سیستم همچنان کمی تأخیر توربو وجود دارد که البته خودروسازان معتبر با استفاده از تکنولوژیهای جدید این تأخیر را به حداقل ممکن رساندهاند.
البته این نامگذاری همواره در همهٔ خودروسازان به این صورت رعایت نمیشود و ممکن است شرکتی بهصورت برعکس از آنها استفاده کند. بهعنوانمثال شرکت مازراتی برای پیشرانهٔ V6 مدل مراک از نام بایتوربو استفاده میکرد درحالیکه این موتور مجهز به دو توربوشارژر یکسان و هماندازه بود که هرکدام هوای موردنیاز یک ردیف سهتایی از سیلندرها را تأمین میکردند.
اما غیر از سیستمهای توئین توربو و بایتوربو، جهت از بین بردن پدیدهٔ تأخیر توربو و همینطور افزایش توان پیشرانه، برخی از خودروسازان سیستم پرخوران سومی را بنام توئین شارژر بکار گرفتهاند. در این سیستم موتور هم به توربوشارژر و هم سوپرشارژر مجهز است. همانطور که میدانید سوپرشارژر نیروی موردنیاز جهت چرخش توربین خود را مستقیماً از پیشرانه میگیرد و با گازهای خروجی منیفولد اگزوز کاری ندارد؛ بنابراین در این سیستم چیزی بنام تأخیر توربو وجود ندارد چراکه سوپرشارژر همواره در هر دور موتوری فعال است؛ اما نقطهضعف سوپرشارژر این است که کمی از توان موتور را میگیرد. به همین دلیل برخی از خودروسازان مانند فولکسواگن و ولوو از هردوی توربوشارژر و سوپرشارژر در پیشرانههای خود استفاده کردهاند.
نحوهٔ کار این سیستم بدینصورت است که در دور موتور پایین یعنی هنگامیکه فشار گازهای خروجی کم است، سوپرشارژر فعال بوده و با اتصال به موتور نیروی موردنیاز خود را تأمین و هوا را به موتور تزریق میکند؛ اما وقتی دور موتور بالا رفت، سوپرشارژر غیرفعال شده و ارتباطش با موتور قطع میگردد. در این مرحله توربوشارژر که نیروی موردنیاز خود را از فشار گازهای خروجی تأمین میکند وارد مدار شده و هوا را به پیشرانه میرساند.
و درنهایت آئودی هم راه حال دیگری را برای از بین بردن تأخیر توربو بکار برده است. این شرکت برای اولین بار مدل SQ7 خود را به سه توربوشارژر مجهز کرده که یکی از آنها الکتریکی است یعنی نیروی موردنیاز برای چرخش توربین آن بهصورت الکتریکی تأمین میشود. بدین ترتیب این توربوشارژر الکتریکی در هنگام پایین بودن دور موتور بدون نیاز به فشار گازهای خروجی فعالیت کرده و هوای موردنیاز پیشرانه را تأمین میکند. درنتیجه تأخیر دو توربوشارژر دیگر کاملاً از بین میرود.
سیستم AHB چگونه کار می کند؟
عبارت (AHB) مخفف Automatic High Beam به معنای سیستم اتوماتیک فعال سازی نوربالای چراغ های جلو است. این سیستم پیشرفته که در خودروهایی از قبیل تویوتا نیز مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان یکی از جدیدترین تکنولوژی های مورد استفاده در خودروها است.
رانندگی در شب بخصوص مسیرهای کم نور بسیار خطرناک است. وجود چراغ نور بالا در خودروها باعث افزایش میزان دید راننده می شود. اما همین نوربالا برای خودروهای عبوری روبرو آزاردهنده و خطرناک است. با ورود سیستم AHB در خودروها دیگر این مشکل برطرف شده است. در زمان هایی که مسیر جاده تاریک باشد، سرعت خودرو بیش از ۳۰ کیلومتر درساعت و روشنایی و منبع نوری قوی در روبروی خودرو قرار نداشته باشد، این سیستم فعال می شود.
نحوه کار سیستم AHB بدین صورت است که در حین رانندگی با نور بالا در جاده اگر خودرویی از روبرو در حال تردد باشد، سنسورهای این سیستم در صورت تشخیص نور خودرو از روبرو به سرعت نوربالای خودرویتان را غیرفعال می کند تا مزاحمتی برای خودروی روبروی ایجاد نشود.
بعد از عبور خودرو، سیستم به صورت خودکار نوربالا را فعال می کند.
206 (تیپ 2،3،5،6 و SD) ، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 ( ال90 ):
مصرف بالای سوخت در اغلب خودروها دلایل مشابهی دارند که عبارتند از:
1. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه هوا رسانی به موتور را دارند، مثل فیلتر هوا. تعویض به موقع فیلتر هوا، هرچند کم هزینه است، ولی تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد.
2. وجود نقص در هر یک از قسمتهای موتور که وظیفه تراکم، جرقه زنی و انفجار و تخلیه را دارند. مثل تنظیم نبودن زمان بندی باز و بسته شدن سوپاپها (تایم موتور)، زمان و قدرت جرقه زدن شمع، عدم استفاده از شمع مناسب، نقص کوئل خودرو، نقص کاتالیزور خودرو.
3. نقص در هر یک از قسمتهای ماشین که مستقیماً با اطلاعات مصرف سوخت در ارتباط هستند، مثل سنسور اکسیژن، سنسور دمای آب، سنسور فشار هوا و سنسور دور موتور. که تشخیص این نقایص با دستگاه دیاگ مقدور است.
4. انواع نقص در قسمت چرخهای ماشین از قبیل: تنظیم نبودن باد لاستیکها، فرسوده بودن لاستیکها، تنظیم نبودن فرمان، درگیر بودن لنت ترمز با دیسک ترمز.
5. به هم خوردن وضعیت آیرودینامیکی خودرو از قبیل: نصب باربند بزرگ، برداشتن سپر جلو، باز بودن دائمی شیشه ها و . .
❌برای عملکرد بهتر ترمز اتومبیل
هیچگاه چند مارک مختلف روغن ترمز را با هم ترکیب نکنید. از ریختن روغن های هیدرولیک و روغن موتور یا هر ماده ی دیگری در سیستم اجتناب کنید زیرا به سرعت به سیستم ترمز آسیب زده و به خاطر نداشتن خواص روغن ترمز، عملکرد خوب سیستم ترمز را با اشکال روبرو می نماید.
همیشه سعی کنید از روغن ترمز تازه و نو برای پر کردن روغن ترمز استفاده کنید و سعی کنید به مقدار مورد نیاز و در قوطی هایی با حجم کم خریداری کنید زیرا روغن ترمزی که برای مدتی در معرض هوا قرار گرقته باشد اشباع شده و خاصیت خود را از دست می دهد.
از روغن ترمزهایی که مدت طولانی در جایی نگه داری شده است نیز استفاده نکنید.
پس از هر بار تعویض #روغن_ترمز حتما برای امنیت خود اقدام به هواگیری سیستم نمائید.
آپشن های غیر فعال در 206 و قابل فعال شدن با دیاگ :
1⃣آلارم سرعت، با قابلیت انتخاب سرعت مورد نظر به منظور هشدار
2⃣روشن شدن خودکار فلاشر(جفت راهنما در اصطلاح) در زمان ترمز شدید
3⃣روشن شدن نور بالا و نور پایین به صورت همزمان، در زمان استفاده از نوربالا دائم
4⃣قفل شدن خودکار درب ها با افزایش سرعت به 10 کیلومتر در ساعت
5⃣قفل شدن خودکار قفل درب ها در صورتی که بعد از باز کردن قفل مرکزی، به مدت 30 ثانیه هیچ یک از درب های خودرو باز نگردد.
6⃣روشن شدن خودکار برف پاککن عقب در زمان استفاده از دنده عقب
7⃣روشن ماندان چراغ ها به مدت 30 ثانیه پس از خاموش کردن خودرو
8⃣ نصب کروز کنترل و لیمیتد سرعت
9⃣ سیستم کنترل و پایداری ESP
سیستم ضدلغزش ASR
گرمکن صندلیهای جلو، سنسور عقب سنسور نور و باران، شیشهشوی چراغهای جلو
✅در اول کار باید در ۱۰۰۰ کیلومتر اولی که از اتومبیل استفاده میکنید، تا جایی که ممکن است فشار کمی به آن بیاورید. به آن معنی که سعی کنید تا حدممکن با حداکثر تعداد سرنشین با خودرو به مسافرت نروید و در سر بالاییها از دنده سنگین و مناسب بهره بگیرید تا به موتور فشار نیاید. شتابگیری مناسب تا پیش از رسیدن به سر بالاییها نیز میتواند از فشار آمدن به موتور خودرو جلوگیری کند. در دوران آببندی و حین حرکت باید دقت کنید تا دور موتور از نصف حداکثر مجاز دور موتور بالاتر نرود. حداکثر دور موتور مجاز هر خودرو نیز با رنگ قرمز بر روی عقربه شمارنده دور موتور مشخص شده است. به خاطر داشته باشید دندههای یک و دو تنها برای شروع حرکت و یا ادامه آن با سرعت پایین هستند. اصرار به استفاده از این دو دنده در سرعت های بالاتر میتواند هم به موتور فشار آورده و هم در دوران آببندی، به آن آسیب برساند. پس هر چه میتوانید با دور موتور کمتر و دنده سبک تر برانید . در این مدت باید در استفاده از پدال گاز هم احتیاط کرد و از تخته گاز کردن ماشین خودداری نمود. لایی کشیدن، ترمزهای ناگهانی و دور زدنهای سریع که وزن خودرو را روی یک طرف میاندازد هم از جمله کارهایی هستند که در دوران آببندی باید از آنها پرهیز نمود. سعی شود تا در این دوران از اسپرتنمودن خودرو و یا انداختن رینگ روی لاستیکها اجتناب شود، زیرا خود رینگها که اغلب بدون نظر کارشناسی روی خودرو نصب میشوند، آسیبهای قابل توجهی به شاسی وارد میآورند. بعد از پایان هزار کیلومتر اول، روغن موتور به همراه فیلتر آن باید تعویض شوند تا به این ترتیب برادههای حاصل از تراشکاری سیلندر از درون آن خارج شوند. به خاطر داشته باشید، تنها فاکتور سرعت بالا نمیتواند باعث ایجاد آسیب به خودرو در دوران آببندی شود، بحث مهمتر همان دور موتور است و باید تا جای ممکن از بالا رفتن بیش از اندازه آن جلوگیری نمایید و همواره این موضوع را به یاد داشته باشید که استهلاک اتومبیل به طور مستقیم با فشاری که به موتور آن وارد میآورید رابطه دارد. به این معنی که اگر قدرت موتوری ۱۰۰ اسببخار است و شما به طور مداوم از هر ۱۰۰ اسببخار آن استفاده کنید، عمر این خودرو نسبت به خودرویی که به طور متوسط از ۸۰ اسببخار آن استفاده میشود، حدود یک دوم کمتر میشود.
عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:
1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.
2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها ;که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.
3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.
4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند
1. آثار رنگ در قسمتهای خاص
فروشندگان متقلب، سعی دارند که معایب خودروی خود را به هر طریق ممکنی بپوشانند. ولی همین وسواس بیش از حد آنها، کار دستشان میدهد. اول از همه، نگاهی به رنگ سرتاسر خودرو بیندازید تا از یکدست بودن آن اطمینان حاصل کنید. همچنین لازم است که توجه ویژهای نسبت به آبششها، گلگیر، درها و زههای آن داشته باشید؛ چراکه اینها، از معدود بخشهایی هستند که در صورت تعمیر و یا تعویض، مشخص میشوند. پس اگر رنگی غیر عادی را در این نقاط مشاهده کردید، علتش را جویا شوید و اگر قانع نشدید، از آن خودرو صرف نظر کنید.
2. ناهماهنگی در بخشهای جدا از شاسی
هماهنگی درها، صندوق عقب، کاپوت و گلگیرها با سایر بخشهای خودرو، امری ضروری است. پس لازم است که آنها را موشکافانهتر بررسی کنید. مخصوصا که محل اتصال این بخش ها با شاسی، از مهمترین بخشهایی به شمار میروند که هرگونه تعمیر یا تغییر رنگ را به نمایش میگذارند. پس با مشاهده کوچکترین مشکلی در این بخشها، علتش را جویا شوید؛ چراکه خود کمپانیهای خودروسازی، زمان زیادی را صرف یکدست و بی نقص بودن خودرو میکنند. بنابرین وجود هرگونه تفاوتی میتواند شبهه برانگیز باشد.
3. بتونه کاری
در مواردی مثل زنگ زدگی و پوسیدگی بدنه، استفاده از بتونه ناگزیر به نظر میرسد و به همین دلیل هم وجود مقدار کمی از آن امری کاملا طبیعی است. اما زمانی که همین بتونه، به مقدار زیادی در بخشی به کار برده شده باشد، به معنای آن است که قصد پوشاندن چیزی را دارد. تشخیص این بتونه به سادگی و با استفاده از تکهای آهنربا یا دستگاه خاصی که اخیرا برای آن ساخته شده، قابل تشخیص است. در صورت عدم دسترسی به این موارد هم میتوانید با خم شدن و بررسی لبه های پایینی بدنه، از وجود آن اطلاع یابید. این کار به سادگی و با کشیدن دستتان بر روی لبهها میسر میشود؛ چراکه تمامی لبهها به شکلی کاملا صاف و تیز تولید میشوند. بنابرین وجود هرگونه خوردگی و دندانهای، می تواند دلیل بر بتونه کاری آن بخش باشد.
4. نرمی و انعطاف ستونها
یکی از مهمترین بخشها در بررسی بدنه خودرو، ستونهای آن است؛ چراکه در بسیاری از موارد، به جای تعمیر اصولی آن ها که هزینه بر هم هست، فرورفتگی را با استفاده از فشار و برگرداندن بخش آسیب دیده به حالت اول برطرف میکنند. درحالیکه انجام چنین کاری، سبب نرمی و انعطاف غیر عادی آن بخش میشود.
بنابرین در هنگام بررسی خودرو، با فشار دادن بخشهای مختلف از بدنه، سلامتشان را محک بزنید. بخشهای مثل گلگیرها و درها، من جمله مواردی هستند که کوچکترین آسیبی را به راحتی بروز میدهند و بنابرین، بررسی آنها نیز در کنار ستونها توصیه میشود.
5. تازگی لایه پوششی زیرین
یکی از بخشهای مهم بازسازی یک خودرو تصادفی ، استفاده از افشانهای پلاستیکی، برای پوشاندن کف آن است. هرچند که در اکثر موارد، به جهت حفظ کف خودرو در برابر روغن، نمک کف جاده و نیز دودهها به کار برده میشود. استفاده از این ماده زمانی بیشتر اهمیت پیدا میکند که ساکن یکی از شهرهای مجاور دریا و مرطوب باشید و زنگ زدگی به سرعت رخ بدهد.
اما احتمال دیگری هم وجود دارد؛ چراکه تازگی این اسپری، می تواند به معنای تعویض یک قطعه یا بخش هم باشد. پس در صورت مواجهه با چنین چیزی، علت را از فروشنده جویا شوید و امیدوار باشید که پاسخی قانع کننده بشنوید. در غیر اینصورت از خیر آن خودرو نیز بگذرید.
6. ترک شیشه
ترک خوردگیهای احتمالی بر روی شیشه جلو یا عقب میتواند نشانهای از تصادفی بودن خودرو باشد. هرچند که دلایلی دیگری چون سنگ و یا گرمای هوای داخل کابین نیز در وقوع این امر دخیل هستند. ولی بالاخره این هم یک احتمال است و شاید بد نباشد که مورد توجه قرار بگیرد. علاوه بر این، جنس و نوع شیشه نیز یکی از عواملی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه احتمال تعویض آن نیز وجود دارد. بنابرین هرگونه مغایرت میتواند دلیلی بر تعویضی بودن آن باشد.
7. شکستن و زنگ زدگی اتصالات و بستها
شکی نیست که سر و صدای چند قطعه پلاستیکی و اتصالات آنها مشکلی جدی به حساب نمیآِید. ولی گاهی همین موارد، خبر از مشکلی بزرگتر میدهند. به طوری که نبودن چند پیچ در آستر گلگیر به معنای راندن در جادههای ناهموار یا حتی بدتر است. البته منظور از بدتر چیزی مثل تصادفی جزئی و یا شدید است که سبب شکستن جای این پیچها یا خودشان شده است.
زنگ زدگی اتصالات نیز یکی از مواردی است که باید بدان توجه شود؛ چراکه رنگ آمیزی پس از نعمیر خودرو، شامل اتصالات نمیشود و به همین دلیل هم وجود اتصالاتی زنگ زده یا پوسیده، نشانهای از تعویض آنها است. بنابرین بهترین راهکار، بررسی بخش داخلی گلگیر، پیچها و اتصالات پلاستیکی سپرها، جلوبندی، دربها، روکش موتور و نیز محل اتصال دربها و گلگیرها به بدنه است.
8. تعویض چراغها
سالیان زیادی است که تمامی خودروسازان، از پلاستیک شیشهای برای چراغهای جلو و عقب استفاده می کنند. کنار گذاشتن شیشه، علاوه بر کمک به کاهش وزن خودرو، پخش نور در جاده را نیز بهبود میبخشد ولی در عین حال به مرور زمان نیز تغییر رنگ میدهد. بنابرین اگر یکی از چراغها رنگی متفاوت داشت و یا تازهتر به نظر میرسید، قطعا تعویضی صورت گرفته است و فروشنده باید پاسخگوی علت این تعویض باشد.
چراغ هشدار سیستم شارژ که به چراغ دینام مشهور است معمولا با نماد باتری یا نوشته های ALT یا GENمشخص می شود. اگر چراغ دینام روشن شود به این معنی است که سیستم برق خودرو دیگر توسط دینام تامین نمی شود. کار نکردن دینام به ندرت منجر به آسیب جدی به موتور می شود و بین این سه چراغ بزرگ هشدار تنها چراغی است که بیشترین زمان برای عملکرد صحیح و نجات باتری را به راننده می دهد. به طور کلی در روز راننده حداقل 20 دقیقه فرصت دارد تا قبل از اینکه ولتاژ به نقطه ای افت کند که سیستم احتراق دیگر کار نکند و موتور متوقف شود رانندگی کند. اگر چراغ دینام روشن شد همه وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنید و تا نزدیکترین تعمیرگاه رانندگی کنید .سیستم شارژ طی این 40 سال تغییر چندانی نداشته است و شامل دینام و رگولاتور که معمولا داخل دینام نصب می شود و سیم پیچ داخلی است.هدف از سیستم شارژ تامین شارژ باتری است که هنگام کارکرد پیشرانه منبع اصلی انرژی الکتریکی است.
آشنایی با سنسور باران و نحوه ی عملکرد آن:
✅عملکرد این سنسور مانند سنسور های دیگر در خودرو است.با این تفاوت که این سنسور به گونه ای عمل میکند که در زمان بارندگی یا خیس شدن شیشه ی جلوی خودرو , وجود مایعات روی شیشه را تشخیص میدهد و یا ارسال اطلاعات تعریف شده ECU را با خبر میکند.
✅ این سنسور معمولا در قسمت بالای شیشه ی جلو و در قسمت وسط ( در محدوده جای گذاری آینه جلو ) نصب میشود.این سنسور بر اساس اولتراسونیک یا امواجی که انسان قادر به شنیدن آن نیست کار میکند.
☢️طرز کار این سنسور به گونه ای است که امواج از فرستنده سنسور ارسال میشود و در صورت خشک بودن شیشه این امواج از شیشه عبور میکند اما در صورتی که سطح شیشه ی جلو خیس باشد این امواج منعکس شده به گیرنده سنسور میرسند و پس از آن کنترل یونیت سنسور مقدار امواج ارسال شده با مقدار دریافت شده را مقایسه میکند.
در صورتی که مقدار امواج دریافت شده کمتر از مقدار ارسال شده باشد سنسور به ECU دستور فعال شدن برف پاک کن ها را میدهد.
✅ ایسیو نیز پس از دریافت اطلاعات کنترل یونیت سنسور پس از تجزیه و تحلیل مجدداً اطلاعات را برای فعال شدن برف پاک کن ها را صادر میکند.همچنین میزان سرعت کارکرد برف پاک کن نیز به تشخیص سنسور بستگی دارد.یعنی سنسور با مقایسه مقدار اطلاعات ارسال و دریافت شده سرعت و کارکرد برف پاک کن را تشخیص میدهد.
✅ برق ی یعنی چی؟ + راه برطرف کردن آن
☑️ برق ی یه اصطلاح عامیانس به این منظور که یک وسیله ای در خودرو هست که وقتی خودرو خاموشه برق مصرف میکنه و باتری ماشین رو رو به نابودی و فنا میبره !
بیشترین علت برق ی رو تو 3 تا چیز دیدم
قفل مرکزی
ضبط
گیر
ابتدا سر باطری مثبت را باز میکنیم و بین باطری و سر باطری آمپرمتر قرار میدیم تا ببینیم واقعا برقی مصرف میشه یا نه .به یک نفر میگیم آمپرمتر رو نگاه کنه و ما تک تک فیوزهارو میکشیم و جا میزنیم اگه آمپرمتر 0 رو نشون داد یعنی از اون فیوزه مشکل وجود داره ! در کل برق ی یعنی زمانی که شما ماشین خودتونا خاموش میکنید و غافل از همه جا یک مصرف کننده به طور مثال چراغ صندوق عقب که شما نمیتونید روشن بودنشا ببینید داره از باطری شما استفاده میکنه وباطری شما را نابود میکنه در کل معنی دقیق برق ی را برای دوستان خوبم توضیح دادم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره
یه مورد دیگه برق ی هم داریم که مربوط میشه به کویل و خرابی وایرها که جرقه مستقیم به بدنه میخوره و به شمع نمیرسه
اگر در مواردی قاطی کردن و مختل شدن برقی سیستم های برقی را شاهد بودید ، سه کار را قبل از هر کار دیگر انجام دهید این کارها زیاد وقتگیر نیست. و هزینه ای هم در بر ندارد.
خیلی وقتها این ایرادات ماهها پول و انرژی ما را صرف خود می کند.
1⃣ برق ی
2⃣ شل بودن اتصالات باطری
4⃣ اورشارژ آلترناتور یا در واقع همان بالا تر بودن جریان یا ولتاژ خروجی آلترناتور از حد استاندارد
که در واقع جریان بیشینه باید حدود 65 آمپر
و ولتاژ نهایتا 14.5ولت باشد.
انواع دیود
دیود چیست ؟
دیود یکی از المان های الکترونیکی است که جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور میدهند و در جهت دیگر در مقابل عبور جریان از خود مقاومت بالایی نشان میدهند. این خاصیت آنها باعث شده بود تا در سالهای اولیه ساخت این وسیله الکترونیکی ، به آن دریچه یا (Valve) هم اطلاق شود. از لحاظ الکتریکی یک دیود هنگامی جریان را از خود عبور می دهد که شما با برقرار کردن ولتاژ در جهت درست (قطب مثبت پیل به آند و قطب منفی به کاتد) آنرا آماده کار کنید. مقدار ولتاژی که باعث میشود تا دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی نماید ولتاژ آستانه یا (forward voltage drop) نامیده میشود که چیزی حدود 0.6 تا 0.7 ولت میباشد. از طرف دیگر دیود قطعهالکترونیکی است که از به هم چسباندن دو نوع ماده n و p (هر دو از یک جنس ،سیلیسیم یا ژرمانیم) ساخته میشود. چون دیود یک قطعه دو پایانه است،کریستال نیمه هادی نوع pدارای بار الکتریکی مثبت و کریستال نیمه هادی n دارای بار الکتریکی منفی می باشد .
بایاس دیود :
وصل کردن ولتاژ به دیود را بایاس کردن دیود می گویند .اعمال ولتاژدر دو سر پایانههایش سه حالت را پیش میآورد.
دیود بیدون تغذیه :
که ولتاژ دو سر دیود برابر صفر است و جریان خالص بار در هر جهت برابر صفراست.
بایاس مستقیم یا تغذیه مستقیم:
که ولتاژ دو سر دیود بزرگتر از صفر است که الکترونها را در ماده n و حفرهها را در ماده p تحت فشار قرار میدهد تا یونهای مرزی با یکدیگر ترکیب شده و عرض ناحیه تهی کاهش یابد. (بایاس مستقیم دیود)
بایاس مع : تغذیه با بایاس مع که ولتاژ دو سر دیود کوچکتر از صفر است، یعنی ولتاژ به دو سر دیود طوری وصل میشود که قطب مثبت آن به ماده n و قطب منفی آن به ماده p وصل گردد و به علت کشیده شدن یونها به کناره عرض ناحیه تهی افزایش مییابد (بایاس مع دیود).
انواع دیود:
1- فتو دیود
2- دیودنور دهنده LED
3- دیود زنر
4- دیود خازنی ( واراکتور)
5- دیود اتصال نقطه ای
6-دیود تونلی
فتو دیود ( Photo Diode ) :
فتو دیود که به آن دیود نوری نیز می گویند مانند دیود معمولی از اتصال دو نیمه هادی نوع N و P ساخته می شود با این تفاوت که محل اتصال نیمه هادی ها ، با مواد پلاستیکی سیاه پوشیده نمی شود بلکه برای اینکه نور به محل اتصال نیمه هادی ها برسد معمولاً آن محل را توسط شیشه و یا مواد پلاستیکی شفاف می پوشانند . روی اکثر فتودیودها یک لنز بسیار کوچک نصب می شود تا نور تابیده شده به آن منطقه را متمرکز کرده و به محل پیوند برساند
فتودیود همیشه در بایاس مع به کار می رود و با تابش نور به محل اتصال نیمه های های آن ، پیوندهای کووالانس موجود در ناحیه تخلیه در اثر انرژی نور تابیده شده شکسته شده و جریان مع فتودیود افزایش می یابد . هر چه نور تابیده شده به محل اتصال نیمه هادی ها بیشتر باشد مقدار جریان مع فتودیود بیشتر می شود و بر عکس ، هر چه نور تابیده شده به محل پیوند کمتر باشد مقدار جریان مع فتودیود کمتر می شود .
معمولاً صدای کوبش یا تق تق سبک است ، این صدا بیشتر هنگامی احساس می شود که موتور نه در حال شتاب گرفتن است و نه در حال کاهش سرعت . فرسودگی یاتاقان متحرک ، نامیزانی شاتون یا کمبود روغن ممکن است عامل صدا کردن شاتون باشد . برای یافتن شاتونی که صدا می کند ، باید آزمون بالانس سیلندر را انجام دهید و وایرها را یکی یکی قطع کنید. وقتی وایر مربوط به سیلندری که شاتون آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش خواهد یافت .
روی خودروهای انژکتوری سنسوری به نام مپ سنسور هست، کار این سنسور سنجش مقدار فشار مانیفولده، باید توجه داشت فشار هوای محیط چیزی حدود 900 هست و فشار جو، جایی که خلا کامل هست صفر هست، حال داخل مانیفولد به دلیل کشش هوا توسط پیستونها فشار افت میکند و طبیعتا چیزی بین صفر و فشار محیط.
هر خودرویی باتوجه به سیستم برق و موتورش در حالت درجا مجاز به حداقل و حداکثر فشار خاصی میباشد، مثلا پراید تو دور درجا باید فشار مانیفولدش حدود 300 میلی بار باشه، سپس اگه گاز رو فشار بدین در لحظه اول که موتور میخواد دور برداره این فشار بیشتر میشه،مثلا حدود 400 ولی بعد از اینکه موتور دور گرفت و دورش ثابت شد دوباره فشار مانیفولد برمیگردد به حدود 300 ،این قانون است، حالا اگر شما گازو فشار دادین و موتور دور گرفت اما متوجه شدین فشار دوباره برنگشت به حالت اول و همونطور بالا موند و با گاز دادن بیشتر بالاتر رفت این بدان معنی هست که موتور در خروج دود به بیرون دارای مشکل هست، چون دود خوب بیرون نمیرود طبیعتا مکش هم خوب انجام نمیشود
البته شما باید ابتدا از تایم و فیلر سوپاپها خیالتون راحت باشد، ولی اگر اینها هم مشکلی داشتن خودشون رو تو دور درجا نشون میدن، مثلا اگه تایم پراید بهم بخوره تو دور درجا فشار روی 400 میماند ولی اگه گاز بدین این فشار بعد از دور گرفتن موتور باید نهایتا 50 تا اختلاف پیدا کند و اگه دیدین با دور گرفتن موتور فشار همینطور داره میرود بالاتر براحتی و با اطمینان میتوانید بروید سراغ کاتالیزور.
معمولا خرابی دسته موتور هر 30 هزار کیلومتر اتفاق می افتد و احتیاج به تعویض دارد و علایم خرابی آن :
شنیده شدن صدای تق کوچک به هنگام گاز دادن و رها کردن پدال تست خرابی را در حالت س هم میتوان انجام داد به این صورت که:
ترمز دستی را بالا کشیده و در حالت دنده 1 قرار داده و آهسته کمی
به جلو حرکت میکنیم که صدای تق کوچک شنیده میشود.
همین حالت را دنده عقب زده و تست میکنیم و صدا باز هم شنیده میشود.
گر فن ها در حال چرخش بودند و از عدم کمبود آب در سیستم نیز مطمئن بودید و حتی با ریختن آب روی رادیاتور باز هم دما پایین نیامد مشکل از چیست؟
در چنین شرایطی 3 حالت پیش می آید:
1 - وجود هوا در سیستم:
همانطور که می دانید اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته باشد جلوی گردش آب را می گیرد و باعث بالا رفتن دما می شود. برای رفع این مشکل موتور را خاموش کرده و برای جلوگیری از چسبیدن رینگ پیستونها نکات ذکر شده در مورد سوم را رعایت کنید و پس خنک شدن موتور باید عمل هواگیری توسط مکانیک ماهر انجام شود تا مشکل رفع شود.
2 - قفل کردن ترموستات:
روش تشخیص قفل شدن ترموستات به این صورت است که دست خود را به رادیاتور نزدیک کنید و اگر حس کردید دمای آن بالا نیست دستتان را روی رادیاتور بگذارید. اگر احساس کردید رادیاتور سرد است ولی دمای آمپر آب موتور از حد نرمال بالاتر بود احتمال قفل شدن ترموستات وجود دارد. در چنین مواقعی چاره ای جز خاموش کردن موتور و صبر کردن ندارید تا پس از خنک شدن اقدام به تعویض ترموستات کنید.
❎ لازم به ذکر است که دیر عوض کردن مایع سیستم خنک کننده و جرم گرفتن داخل سیستم از عواملی هستند که باعث قفل شدن ترموستات می شوند.
3- مسدود شدن مجاری عبور آب در رادیاتور یا کثیفی پره های رادیاتور:
برای اینکه مطمئن شوید داخل رادیاتور شما جرم ندارد یا مسدود نشده است باید به رادیاتور ساز معتبر مراجعه کنید تا وضعیت کل سیستم را برای شما بررسی کند. مسلما در صورت انسداد، آب نمی تواند به راحتی گردش کند و خنک شدن موتور مختل می شود. این مشکل ممکن است در مواقع عادی که فشار روی موتور زیاد نباشد (مانند حرکت در سرپایینی) خودش را نشان ندهد و فقط هنگامی که به موتور فشار بیاورید (حرکت در سربالایی، روشن بودن کولر و .) بروز کند.
وجود برگ و گل و لای و ات در میان پره های رادیاتور نیز از بازدهی آن به شدت می کاهد.
4 - از کار افتادن واتر پمپ:
این حالت معمولا به ندرت اتفاق می افتد. اگر با تعویض ترموستات همچنان مشکل پا بر جا بود می توان به خرابی واتر پمپ شک کرد. برای رفع عیب باید واتر پمپ بررسی شده و در صورت نیاز تعویض شود.
مشکل سرسیلندر و واشر:
در خودروهایی که مایع سیستم خنک کننده آنها مدت زمان زیادی تعویض نشده است یا به جای ترکیب آب مقطر و ضد یخ، آب شهر یا ضد یخ خالی در رادیاتور آنها جریان داشته پس از مدتی باعث خورده شدن واشر سرسیلندر و حتی خود سرسیلندر می شود و در صورت بروز چنین مشکلی دی اکسید کربن یا روغن وارد رادیاتور شده و باعث بالا رفتن دما و حتی ترکیدن شیلنگهای رادیاتور می شود. تشخیص عیب واشر سر سیلندر کار ساده ای نیست و باید توسط افراد اهل فن بررسی شود ولی علائم شایع آن سفت شدن بیش از حد شیلنگهای رادیاتور هنگام گرم بودن موتور (در حدی که با دست نتوانید آنها را فشار دهید)، کم کردن مداوم آب رادیاتور، بد کار کردن موتور هنگام استارت اول صبح و شنیدن صدایی مانند باز کردن در نوشابه هنگام باز کردن در رادیاتور (پس از پایین اومدن آمپر آب) است که نشان از وجود کمپرس موتور در داخل سیستم خنک کننده است.
✅راه های پیشگیری از بالارفتن حرارت موتور خودرو؟
رسیدگی مرتب به رادیاتور و بررسی کامل اجزای آن و اطمینان از عدم هر گونه نشتی در سیستم، تعویض به موقع مایع سیستم خنک کننده (طبق دفترچه راهنمای خودرو - معمولا هر 2 سال یکبار)، چک کردن میزان آب موجود در سیستم به صورت هفتگی، چک کردن وضعیت فن ها، اطمینان از پر بودن گاز کولر هنگام استفاده از آن (در صورت کمبود گاز در مدار کولر، فرمان روشن شدن فن ها در حالت تند صادر نمی شود)، بررسی وضعیت در رادیاتور و تعویض آن در صورت نیاز، هواگیری صحیح و اصولی و تمیز کردن پره های رادیاتور(سیخ زدن رادیاتور) سالی یکبار از مهمترین اقداماتی است که می توان انجام داد تا از بالارفتن دمای آب موتور پیشگیری شود.
هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:
1. روغن موتور. 2. روغن ترمز. 3. روغن هیدرولیک (فرمان). 4. روغن گیربکس.
♨️از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت.
اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد،
دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد.
روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد.
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
اگر بخواهید اطلاعاتی که شمع میتواند در اختیار شما قرار میدهد را بخوانید، باید وضعیت و رنگ نوک آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهید. اگر یاد بگیرید چگونه شمع را وارسی کنید و اطلاعات را از روی آن بخوانید، خواهید دانست عملکرد خودرو چگونه است، مشکلات بالقوه را تشخیص خواهید داد و به موقع اقدام خواهید کرد. از طرفی خواهید دانست برای داشتن عملکردی بهتر، چه موقع شمعها را عوض کنید. رنگ قهوهای روشن در نوک شمع نشان دهنده یک موتور سالم است که به خوبی کار میکند و هر رنگ دیگری نشانهای است از این که در سیستم سوخترسانی، احتراق یا خود موتور ایرادی وجود دارد.
✔️ نکته اول
روی عایق سرامیکی شمع، دنبال دوده سیاه و تیره بگردید. وجود این دوده که کربن تهنشین شده است نشان میدهد که بنزین زیادی وارد سیلندر میشود و مقداری از آن نمیسوزد. در خودروهای کاربراتوری، آن را به گونهای تنظیم کنید که بنزین به طور کامل بسوزد و روی بدنه سرامیکی یا نوک شمع دودهای باقی نماند.
✔️ نکته دوم
ببینید روی بدنه سرامیکی لکهای سفید رنگ وجود دارند یا نه. وجود چنین لکهای نشان دهنده روغنسوزی است. اگر آنها را مشاهده کردید، سوپاپها، رینگها و سیلندر را وارسی کنید تا متوجه علت روغنسوزی بشوید.
✔️ نکته سوم
ببینید روی عایق سرامیکی تاولهایی به رنگ سفید یا قهوهای روشن به چشم میخورند یا نه. این امر نشان میدهد که بنزین بسیار کم وارد سیلندر میشود. بار دیگر کاربراتور را تنظیم کنید و اگر مشکل برطرف نشد باید به دنبال یک نشتی در سیستم سوخترسانی بگردید.
✔️ نکته چهارم
به دنبال نقطههایی کوچک و سیاه روی نوک شمعها بگردید که میتواند نشانهای از احتراق ناقص باشد. اگر اوضاع وخیم باشد ممکن است عایق سرامیکی شمع ترک بخورد یا تکه تکه بشود. احتراق ناقص میتواند به سوپاپها و پیستون نیز آسیب برساند. اطمینان حاصل کنید شمعی که استفاده میکنید از نظر تحمل دما برای خودرو شما مناسب است و بنزینی که میزنید اکتان مناسبی دارد. بهتر است تسمه تایم را هم چک کنید تا به درستی تنظیم شده باشد.
✔️ نکته پنجم
شمع را در دورههای زمانی مشخص عوض کنید. شمعهای کهنه را از روی الکترود آنها میتوان شناخت. الکترود این گونه شمعها گرد هستند و یا به پایین خم میشوند. این امر موجب میشود خاموش بشود و یا هنگام استارت زدن با مشکل روبرو باشد، حتی شمع کهنه باعث میشود مصرف سوخت خودرو نیز بالا برود. اگر شمع کهنه عوض نشود، میتواند به سایر بخشهای سیستم احتراق نیز آسیب برساند.
✔️ نکته ششم
ببیند شمعها آب شدهاند یا نه. شمع آب شده میتواند نتیجه به هم خوردن تنظیم تسمه تایم باشد. عوامل دیگری که میتوان به آنها اشاره کرد عبارتند از: وجود مشکل در سوپاپها، کویل، فشار زیاد بر روی اتاقک احتراق و بنزین نامرغوب. از طرفی، ممکن است شمعی که انتخاب کردهاید تحمل دمای کمی دارد و برای موتور خودرو شما مناسب نیست.
✔️ نکته هفتم
شمع سالم را تشخیص بدهید. یک شمع سالم هیچ رسوبی ندارد و نقاط آسیبدیده نیز روی آن به چشم نمیخورند. به رنگ شیارهای اطراف بدنه شمع توجه کنید تا متوجه بشوید تحمل گرمای شمع برای موتور شما مناسب است. هرگونه تغییر رنگ در شیارهای پایینی نشان دهنده آن است که تحمل گرمای شمع بیش از حد کم است، یعنی شمع گرما را به سرعت جذب میکند تا احتراق مناسبی صورت بگیرد. اگر تغییر رنگ در قسمتی صورت گرفته باشد که شیارها به بدنه فی متصل میشوند، نشان دهنده این است که آستانه تحمل گرما بیش از حد زیاد است. تغییر رنگ ممکن است در قسمتهای برقی شمع نیز رخ بدهد که نشان دهنده ایراد در این قسمتها است.
✅ در ابتدا توجه داشته باشید که استفاده از ترمزهای کاسهای تنها در خودروسازی کشورمان نیست، بلکه هنوز هم در بسیاری از خودروهای اقتصادی در جهان (حتی از تولیدکنندگان معتبر) با ترمزهای کاسهای در عقب تولید میشوند.
✅ ضمن آنکه این روزها برخی از خودروهای تولید داخل هم به صورت استاندارد در هر چهارچرخ به ترمزهای دیسکی مجهز هستند. در پاسخ به سؤال شما باید گفت بر خلاف باور عمومی، ترمزهای کاسهای بهطور معمول و در شرایط برابر (ابعاد یکسان ترمزها و تعداد برابر کالیپرها) از ترمزهای دیسکی ضعیفتر نیستند و حتی به دلیل بزرگتر بودن لنتهایشان میتوانند توان ترمزگیری بیشتری هم داشته باشند ضمن آنکه دوام بیشتری دارند و کمتر نیاز به مراقبت پیدا میکنند.
✅ مشکل اصلی این ترمزها گرم شدن بیش از حد آنها در ترمزهای سنگین است. ترمزهای دیسکی به دلیل آنکه بهطور کامل در جریان هوا هستند زودتر خنک میشوند، اما ترمزهای کاسهای به دلیل بسته بودن محفظه کاسه ترمز، دیرتر میتوانند گرما را دفع کنند و به همین دلیل زودتر داغ کرده و توان خود را از دست میدهند. خودروسازان معمولاً این ترمزها را در چرخهای عقب نصب میکنند که فشار ترمز کمتری روی آن است.
✅به این ترتیب مشخص است ترمزهای کاسهای همچنان یک گزینه ایده آل برای بهرهگیری در محور عقب خودروهای عادی است و نصب ترمز دیسکی در محور عقب، هر چند میتواند مفید باشد اما در رانندگی روزمره تأثیر چندانی ندارد.
به زبان ساده اگر بخواهیم طرز کار کولر ماشین را تشریح کنیم همانند کولرهای گازی در منازل و اداره جات است، با این تفاوت که کولر گازی خانگی، نیروی خود را از برق شهر دریافت می کند، اما کولر خودرو، نیروی خود را از موتور ماشین دریافت می کند، و سیستم کولر و بخاری دمنده مشترکی دارند.
نحوه کار کولر خودرو
1- گاز کولر در کمپرسور کولر فشرده می شود.
2- کمپرسور (درخودروهای مذکور)، برای فشردن گاز کولر نیروی خود را از طریق تسمه هیدرولیک، یا همان تسمه دینام از موتور دریافت می کند.
3- گاز فشرده شده در کانال کولر (شبیه به رادیاتور کوچک است) آزاد می شود و طبق قوانین فیزیک، حاصل فرمول زیر عددی ثابت است، در نتیجه با افزایش حجم گاز کولر (V در صورت کسر) ، دمای آن (T در مخرج کسر) به شدت کاهش می یابد.
درنتیجه ← ثابت است P × V / T= Constant
قانون ترمودینامیک می گوید حاصل کسر فوق برای گازها باید عددی ثابت باشد (قانون گاز ایده آل)، وقتی گاز فشرده شده کولر در کانال کولر آزاد می شود، V، حجم گاز زیاد می شود و P، فشار گاز بسیار کمتر می شود، بنابراین، برای ثابت ماندن معادله بالا، باید مخرج کسر T، دمای گاز بر حسب درجه کلوین عددی کوچکتر باشد.
4- فن کولر هوا را در این کانال به جریان می اندازد و هوای سرد وارد اتاق ماشین می شود.
❌کار نکردن کولر ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد:
1- ممکن است تنظیمات جابجایی کولر و بخاری درست نباشد.
2- سوختن فن کولر (پروانه ای که هوا را به داخل خودرو می دمد) یا کلاچ نکردن کمپرسور کولر. که در هر دو مورد ایراد از برق خودرو است.
3- عدم کفایت گاز کولر یا پایین بودن فشار آن، که در این حالت گاز کولر باید شارژ شود.
طرز کار بخاری ماشین
1- گرمای موتور جذب آب رادیاتور می شود.
2- بخشی از آب رادیاتور در فضایی که برای گرمای بخاری تعبیه شده، جریان پیدا می کند.
3- دمنده بخاری هوا را از این کانال عبور داده و وارد فضای اتاق ماشین می کند.
❌کار نکردن بخاری می تواند به یکی از علل زیر باشد:
1- ممکن است تنظیمات جابجایی کولر و بخاری درست نباشد.
2- سوختن فن بخاری (پروانه ای که هوا را به داخل خودرو می دمد)
3- اگر بخاری در سرعت پایین حرکت خودرو درست عمل می کند ولی در سرعتهای بالا باد سرد می دمد، علت می تواند خرابی ترموستات باشد، که در این صورت، آمپر آب باید بسیار پایین آمده باشد.
4- اگر بخاری همیشه باد سرد می دهد علت می تواند گرفتگی لوله رادیاتور بخاری یا ضعیف بودن واترپمپ و یا وجود هوا در مایع خنک کننده موتور باشد.
فرمان (SBW (Steer By Wireچیست؟
طرز کار آن چه طور است؟
این نوع فرمان مدرن ترین نوع فرمانهای حال و آینده است .در این نوع سیستم ، ستون فرمان حذف شده و هیچ رابط مکانیکی بین غربیلک و قسمت دنده شانه ای و پینیون (R , P) وجود ندارد.
این فرمان از دو آیتم الکترونیکی تشکیل شده است که به شرح زیر است :
الف- آیتم انتقال مقدار چرخش غربیلک به قسمت پینیون : این بخش شامل سنسور و زاویه ای (Angular Sensor) میکروکنترولر(ECU) و موتور DC است. سنسور زاویه ای ، روی محوری که غربیلک روی آن میچرخد ، قرار دارد و مقدار زاویه گردش فرمان را حس نموده، به میکروکنترولر انتقال میدهد. آنگاه میکروکنترلر سیگنال لازم را به موتور DC این آیتم که روی پینیون قرار دارد ، ارسال و در نهایت به دنده شانه ای منتقل و عمل هدایت خودرو توسط فرمان انجام میشود . ممکن است این استنباط بوجود آید که فیدبک جاده و چرخها به غربیلک و در نتیجه به راننده منتقل نمی گردد و همچنین هیچ باز دارنده ای در میزان چرخش غربیلک توسط راننده وجود ندارد. در حالی که این استنباط درست نبوده و بازتاب و عکس العمل جاده به غربیلک (با توجه به این که ستون فرمان وجود ندارد ) و راننده منتقل میشود.
جدیدمکانیک
ب)- آیتم انتقال فیدبک (Feedback) جاده و چرخها به راننده:
این بخش شامل سنسور گشتاور (Torque Sensor) ، میکروکنترلر و موتور DC مجزا است . سنسور گشتاور روی پینیون مستقر بوده و گشتاور بوجود آمده را حس نموده ، به میکروکنترلر انتقال میدهد . میکروکنترلر نیز پس از پردازش سیگنال دریافتی ، دستورالعمل لازم را به موتور DC این آیتم که روی محور غربیلک نصب شده است ، ارسال میکند که به غربیلک نیرو وارد نماید.در نتیجه فیدبک جاده به راننده منتقل گشته و عمل هدایت خودرو از طریق فرمان به درستی و واقعی انجام میپذیرد. لذا این نوع سیستم فرمان علاوه بر قسمت مکانیکی دنده شانه ای و پینیون ، از دو مجموعه سنسور ( یکی زاویه ای و دیگری گشتاور ) ، میکروکنترلر و موتور DC تشکل شده است . این نوع سیستم اگر چه به جهت حذف ستون فرمان به ایمنی راننده در مواقع بحرانی می انجامد اما ضریب ایمنی بالایی را در سیستم هدایت خودرو می طلبد. زیرا سیستم مکانیکی کامل نبوده، عمل ستون فرمان توسط یک سیگنال الکترونیکی انجام میشود و سیگنال های الکترونیکی ضریب اطمینان بالایی را لازم دارند .
همیشه خرید و فروش وسایل نقلیه دست دوم یا صفر، نکته ها و ریزه کاری هایی دارد که همه فروشنده ها یا خریداران به آن توجه کافی ندارند و ممکن است بر اثر همین بی توجهی، متحمل زیان های مالی زیادی شوند.
اما اگر پیش از انجام هر معامله ای با افراد باتجربه و ماهر در این زمینه م کنیم یا درباره هر خرید و فروشی چه مراحل قانونی و حقوقی آن، چه روند پیدا کردن خودرو یا خریدار و فروشنده اطلاعات کافی داشته باشیم می توانیم خرید یا فروش خوبی انجام دهیم که همراه با سود و منفعت باشد.
نحوه بررسی سند و بیمه نامه و همچنین نوشتن مبایعه نامه از مهم ترین مراحل خرید و فروش خودرو است که برای انجام آن حتما باید اطلاعات یا تجربه کافی داشته باشید.
چه برای خرید و فروش خودرو دست دوم یا نو به بنگاه ها مراجعه کرده باشید و چه خریدار یا فروشنده خود را از سایت فروش وسایل نقلیه باشید در هر حالتی باید درباره نحوه انجام معامله اطلاعات کافی داشته باشید.
با ما همراه باشید تا نحوه صحیح انجام این مراحل را بررسی کنیم.
پیش از نوشتن مبایعه نامه حتما بیمه نامه خودرو را به دقت ببینید. چون با این کار به راحتی و از روی وجود تخفیف بیمه، متوجه خواهید شد که خودرو چند بار تصادف کرده است یا اصلا تصادف داشته است یا نه. خودرویی که تصادف نداشته باشد از تخفیف بیمه برخوردار است اما خودرویی که تصادف داشته باشد تخفیف بیمه هم ندارد.
پیش از تنظیم سند باید مبایعه نامه بنویسید و برای این کار کافی است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید تا ضرر نکنید.
اول از همه این که هنگام نوشتن مبایعه نامه از کاربن بین دو نسخه قرار داد استفاده کنید و جزییاتی مثل؛ اطلاعات و مشخصات فروشنده و خریدار(که حتما باید از روی مدارک شناسایی معتبر ثبت شود) خودرو مورد معامله (اطلاعات خودرو هم باید از روی مدارک خودرو نوشته شود)، هزینه ای که باید پرداخت شود و این که هزینه چگونه باید پرداخته شود و همچنین تاریخ معامله باید حتما ثبت شود. همچنین آدرس و اطلاعات تماس هر یک از طرفین باید به درستی و دقت نوشته شود.
فراموش نکنید که اطلاعات خودرو را که در مدارک آن ثبت شده است حتما با خودرو مطابقت دهید تا تفاوت و مغایرتی وجود نداشته باشد.
لوازم و وسایل جانبی خودرو و وضعیت سالم بودن آن ها را در مبایعه نامه ذکر کنید. همچنین شرط ها و بندهایی را که هر یک از طرفین درباره آن توافق کرده اند نیز در مبایعه نامه ذکر کنید.
مهمترین نکات درمورد نوشتن مبایعهنامه خودرو
در گام بعدی نوشتن مبایعه نامه، هزینه و مبلغی را که باید برای خرید خودرو پرداخت شود بنویسید به این صورت که اول تمام مبلغی را که برای خرید خودرو قرار است پرداخت شود بنویسید و سپس این که چه مقداری از آن به صورت نقدی و چه مقداری به صورت چک پرداخت می شود را ذکر کنید.
برای قسمت چک ها به خاطر داشته باشید که حتما باید تعداد، شماره و جزییات چک ها به صورت کامل نوشته شود. در پایان و پیش از امضا هم تاریخ نوشته شدن مبایعه نامه یا انجام معامله و این که خودرو چه زمانی تحویل داده خواهد شد را ذکر کنید. پیش از امضا کاربن را از بین دو نسخه بردارید تا هر دو طرف معامله بتوانند نسخه های اصلی را امضا کنند.
به یاد داشته باشید که این گونه سندها و قراردادها نباید خط خوردگی داشته باشند یا مخدوش شده باشند. به همین دلیل اگر پیش از امضا و هنگام نوشتن، مبایعه نامه دچار خط خوردگی شد حتما باید در انتهای مبایعه نامه توضیحی درباره خط خوردگی و این که قبل از امضای طرفین خط خوردگی به وجود آمده است ذکر شود علاوه بر اینکه شاهدها و دوطرف خریدار و فروشنده هم باید یادداشت علت خط خوردگی را امضا کنند.
نکته بسیار مهم در خرید و فروش خودرو دست دوم این است که هنگام تعویض پلاک اگر شما خریدار باشید نباید از فروشنده وکالتی برای تعویض پلاک دریافت کنید و باید همراه فروشنده برای این کار بروید چون کسانی که حق انجام معامله ندارند از ترفند دادن وکالت نامه و سوءاستفاده از بی اطلاعی خریدار از ممنوع المعامله بودنشان، ی می کنند. در صورتی که شخصی حق انجام معامله نداشته باشد وکالت نامه تو برای تعویض پلاک بی اعتبار است.
آیا میدانید که اگر پیش روی شما یک خیابان با شیبی ملایم قرار داشته باشد و سطح این خیابان کاملا پوشیده از یخ یکدست و صاف در ضمن خبری هم از ستاد برف روبی نباشد امکان عبور از این خیابان با هیچ تر فندی به جز TCS میسرنیست ؟
وقتی خودرو شما در این وضعیت قرار میگیرد به علت کاهش نیروی اصطکاک ،چرخهای متحرک شروع به هرزگردی میکنند در همین لحظه سنسورها این خبر را به واحد کنترل میدهند وبلافاصله همزمان با کاهش نیروی خروجی دیفرانسیل ، سامانه ABS هم وارد عمل میشود و برروی هر چرخ بطور جداگانه نیروی ترمز مورد نیاز را اعمال میکند در چنین شرایطی اتومبیل شما، استوارو بدونه هیچ گونه هرزگردی به حرکت خود ادامه میدهد.
عوامل خرابی کاتالیزور خودرو
کاتالیزور بخشی از سیستم کنترل آلایندگی خودرو است که گازهای خطرناکی نظیر منوکسید کربن و هیدروکربنهای نسوخته را به بخار آب و دی اکسید کربن که نسبتا کمخطرتر است تبدیل میکند. عمر این قطعه معمولا به بیش از ده سال میرسد اما در موارد خرابی آن باید فورا عیبیابی و تعویض شود. در خیلی از کشورها رانندگی بدون کاتالیزور به خاطر ضررهای محیطزیستی آن جرم سنگینی محسوب میشود.
علائم خرابی کاتالیزور
درست کار نکردن یا از کار افتادن کاتالیزور علائمی دارد که راننده یا تکنیسین ماهر میتواند با بررسی آنها به عیب ایجاد شده پی ببرد. در ادامه به 9 مورد از این علائم اشاره کردهایم:
✔️افزایش ناگهانی مصرف سوخت
✔️ افت شتابگیری
✔️ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو
✔️ مردور شدن خودرو در تستهای آلایندگی (به دلیل انتشار بیش از اندازهی هیدروکربن و منوکسیدکربن)
✔️ روشن شدن چراغ چک خودرو
✔️ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعتهای پایین
✔️ حس شدن بویی شبیه به تخم مرغ گندیده در داخل کابین. این یکی از شایعترین علائم خرابی کاتالیروز است.
در هنگام خاموش بودن و سرد بودن خودرو، اگر کاتالیروز را با دست تکان دهید و صدای تقتقی شبیه به تکان خوردن سنگریزه از آن شنیده شود، علت آن فروپاشی و تخریب شبکههای داخل کاتالیزور است.
دمای کاتالیزور پس از مدتی رانندگی باید به 700 یا 800 درجهی سانتیگراد برسد. اگر این دما با حرات-سنج مادون قرمز بررسی شود و کمتر از میزان استاندارد باشد، کاتالیزور درست کار نمیکند.
در خودروهای قدیمیتر، رایجترین علت خرابی کاتالیزور گرفتگی آن است. اگر خروج دود حاصل از احتراق موتور به علت گرفتگی شبکههای کاتالیزور دچار مشکل شود، ورود هوا به موتور هم دچار اختلال شده و افت شدیدی در عملکرد موتور دیده میشود.
کاتالیزور نسبت به تغییرات دما و ترکیبات گازهای خروجی حساس است، برای مثال خرابی واشر سرسیلندر باعث ورود آب و روغن به محفظهی احتراق شده و در نتیجه گازهای خروجی ایجاد شده به کاتالیزور آسیب میرسانند.
اگر سیستم جرقهی خودرو معیوب باشد ناقص سوختن مخلوط سوخت و هوا به کاتالیزور آسیب خواهد رساند.
گرم شدن بیش از حد موتور میتواند باعث خرابی کاتالیزور شود.
مکملهای انژکتورشور و اکتان بوسترها میتوانند به کاتالیزور آسیب برسانند. استفاده از مواد غیراستاندارد در خودرو به هیچوجه پیشنهاد نمیشود.
ضربهی شدید و صدمات فیزیکی هم میتوانند از علل خرابی کاتالیزور باشند.
باید توجه داشت که برطرف کردن این عیوب قبل از اقدام به تعویض کاتالیزور اامی است، چرا که در صورت رفع نشدن مشکل، دوباره به کاتالیزور آسیب خواهد رسید. مکانیکها و تکنیسینها میتوانند با استفاده از دستگاه دیاگ و بررسی پارامترهای مربوط به کاتالیزور، مانند راندمان حجمی موتور یا کارکرد سنسور اکسیژن، عیب ایجادشده را تشخیص داده و بعد کاتالیزور خراب را تعویض کنند.
در دنیای خودروها اینطور بیان میشود که عدد بالاتر نشاندهنده کیفیت بهتر است. به هر حال، قدرت اسب بخار بیشتر و میزان مسافت طی شده بیشتر با هر باک پر، خواسته همه رانندگان است و همین موارد باعث میشوند که حس کنیم، عدد اکتان بالاتر برابر با کارایی بیشتر است.
شرکتهای سازنده بنزین هم این ذهنیت را دریافته و از هیچ تلاشی برای برآورده کردن این خواسته رانندهها دریغ نمیکنند. برچسب گذاری بنزین با اکتان 87 به عنوان بنزین معمولی و بنزین با اکتان 91 یا 93 به عنوان بنزین سوپر تلاشی در جهت تقویت این طرز فکر است.
از آنجایی که بنزین سوپر نسبت به بنزین معمولی قیمت بالاتری دارد، این شرکتها علاقمندند که افراد بیشتری را به پرداخت پول بیشتر به ازای کیفیت بهتر سوخت ترغیب کنند. اینجاست که فلسفه معنی عدد اکتان بنزین وارد کارزار میشود. در طی زمان طولانی به مردم قبولانده شده که سوخت با عدد اکتان بالا، تمیزتر و کاملتر میسوزد، و انرژی بیشتر و میزان مسافت طی شده بیشتری نسبت به بنزین با عدد اکتان معمولی برای آنها به ارمغان میآورد، زیرا این سوخت انرژی بیشتری در خود دارد. هیچکدام از این اظهارنظرها صحیح نیستند، در حقیقت عدد اکتان بنزین هیچ ربطی به میزان قدرت آن ندارد، این عدد فقط بیان کننده این است که این سوخت قبل از اشتعال تا چه حد میتواند فشرده شود، هرچقدر عدد اکتان بالاتر باشد، احتمال اشتعال تحت فشار آن کمتر است.
ولی چرا همه میخواهند سوختی تولید کنند که اشتعال آن در موتور سختتر باشد؟ برای فهمیدن نقش عدد اکتان و فشار احتراق در موتور، آشنایی با اصطلاحی به نام knock” ضروری به نظر میرسد. وقتی که بنزین از طریق انژکتور به داخل سیلندر اسپری میشود و با اکسیژن ترکیب میشود، طراحان موتور انتظار دارند این سوخت به حالت گاز در آنجا بماند تا زمانی که شمعها روشن شوند و باعث انفجار برای حرکت به سمت پایین پیستون برای ایجاد نیرو شوند. مدت زمان این انفجار بسیار حیاتی است، بنزینی که خیلی سریع مشتعل شود باعث ایجاد knock (ضربه) میشود که این عمل خروجی و کارایی موتور را کاهش میدهد و حتی در شرایط بد میتواند به موتور آسیب فیزیکی برساند.
در اکثر موتورها، به ندرت شاهد این نوع ضربه هستیم و این به این دلیل است که میزان تراکم (فشاری که مخلوط سوخت و هوا به سیلندر وارد میکند) به اندازه کافی پایین است و عدد اکتان بنزینهای معمولی کافی و مطلوب است. قاطعانه میتوان گفت هیچ سودی از استفاده از بنزینهای سطح بالا در موتورهای استاندارد و خوب نصیب شما نخواهد شد، زیرا این موتورها قادر نیستند از این خاصیت ضربهٔ کمتر سود ببرند، اگرچه طرحهای مدیریت موتور پیشرفتهتر به ویژه مدلهای به کار رفته در وسایل مجهز به تکنولوژی توربو شارژ و سوپر شارژ میتوانند تراکم را تا حد بالایی انجام دهند، بنابراین به بنزینهای با اکتان بالاتر برای جلوگیری از ایجاد ضربه نیازمندند.
تقریباً در دستورالعمل همه وسایل نقلیه عدد اکتان بهینه برای آن وسیله درج شده است. برخی از خودروهای لوکس یا مسابقهای از هشداری بر روی درب باک استفاده میکنند که بر روی آن نوشته شده فقط از سوخت بدون سرب با کیفیت بالا استفاده کنید
به عنوان جمعبندی بار دیگر تاکید میکنیم که با استفاده از سوختهای با درجه اکتان بالا در موتوری که برای استفاده از سوختهای معمولی طراحی و تنظیم شده هیچ تغییری در میزان قدرت یا کارایی موتور ایجاد نخواهد شد. تفکری هم که درباره تمیز کردن داخل موتور به واسطه استفاده از سوختهای با اکتان بالا رایج است، اشتباه است. از سوی دیگر، استفاده از سوختهای با اکتان پایین، در موتوری که برای استفاده از سوختهای با اکتان بالا طراحی شده است، ریسک آسیب به موتور را افزایش میدهد و به مرور زمان بر کارایی آن تأثیر منفی خواهد داشت.
دفعه بعد که کسی خواست فلسفه عدد اکتان سوخت را برای شما تشریح کند، میتوانید برای او تأثیر عدد اکتان را به طور کامل شرح دهید، یا اینکه سری تکان بدهید، لبخندی بزنید، پول سوخت را بپردازید و حرکت کنید!
کیلس استارتر یکی از بهترین تکنولوژیهای است که در دو دهه اخیر در خودروها استفاده شده است و به نوعی فراگیر شده است.
امروزه در برخی خودروها از سیستم پیشرفته ای به نام سیستم کیلس (بدون سوئیچ) یا کلید هوشمند (Smart Key) نیز استفاده می شود. این سیستم برای اولین بار در اواسط دهه 1990 توسط شرکت مرسدس بنز ارائه شد.
در این سیستم، راننده برای قفل یا باز کردن درب ها، نیازی به فشار دادن دکمه روی کنترل از راه دور ندارد.
در واقع زمانی که کلید، همراه یا در جیب راننده است، توسط گیرنده های حساس خودرو شناسایی می شود.
به کمک این سیستم شما میتوانید پیشرانه خودرویتان تنها با نگه داشتن #پدال_ترمز و فشار دادن یک دکمه روشن کنید. در برخی از خودروها شما کافی است #کارت_هوشمند یا سوییچ را در جای مخصوص قرار دهید و سپس دکمه Start را فشار دهید.
درکنار این سیستم سیستم چراغ راهنمای دستگیره نیز در خودروها بکار رفته است. این سیستم در حین نزدیک شدن به خودرو و فعال شدن سیستم کی لس برای سهولت در مشخص شدن دستگیره در بخشی از آن را با چراغ روشن میکند. این چراغ در زیر دستگیره درب تعبیه شده است
حال وقتی که راننده، دستگیره درب را می گیرد یا دکمه صندوق عقب خودرو را فشار می دهد، قفل ها به صورت اتوماتیک باز می شوند.البته باید دقت داشت که راننده باید کلید را به همراه خود داشته باشد؛ زیرا شناسایی کلید توسط گیرنده های خودرو ضروری است.
گفتنی است، هنگام ترک خودرو، راننده می تواند با فشار دادن یک دکمه بر روی دستگیره درب خودرو، و یا فقط با دور شدن از خودرو، درب های خودرو را به طور اتوماتیک قفل کند. همچنین برای آنکه بخواهید خودرو را قفل کنید نیازی نیست که دکمه قفل روی ریموت را فشار دهید. تنها کافی است دستگیره درب خودرو را لمس کنید. حتی با دور شدن از خودرو دربها به صورت خودکار قفل میشود .
به هرز گردی چرخ های خودرو قبل از شروع حرکت تیک آف گویند که در ابتدا با صدای جیغ_لاستیک ها و بعد دود برخاسته شده از لاستیک ها همراه است که هیجان وافری را برای راننده و بینندگان به ارمغان می آورد.
تیک آف به این دلیل بوجود می آید قدرت موتور بسیار زیادتر از آن مقدار که برای شروع حرکت لازم است به چرخ ها می رسد.این قدرت که به صورت آنی به چرخ ها منتقل می شود باعث بوجود آمدن هرزگردی و کم شدن تماس بین لاستیک و جاده می شود و با ادامه یافتن و حرکت کردن خودرو از این هرزگردی کاسته شده و اتصال بین چرخ و جاده برقرار می شود.یک تیک آف طولانی نشان از مهارت راننده و قدرت زیاد خودرو دارد.
✅ماشین مناسب برای تیک آف
اصولا بهترین خودرو برای تیک آف خودرویی است دارای قدرت موتور بالا و محرک عقب باشد.خودروی مورد نظر باید ساختاری قوی داشته باشد تا نیروی مخالف حاصل از تیک آف به قوای محرکه آن صدمه نزند.
خودروهایی که در داخل کشور تولید می شوند مثل خانواده پراید و محصولاتی نظیر پژو 405 و آردی نمونه های مناسبی برای تیک آف نیستند.البته این موضوع بدان معنا نیست که با خودروهای تولید داخل نمی توان تیک آف زد بلکه این خودروها ساختار ضعیفی دارند و احتمال بوجود آمدن خرابی پس از چند بار عمل تیک آف فراوان است.البته استثنا هم وجود دارد و ممکن است فردی همیشه با خودروهای داخلی عمل تیک آف را انجام دهد و خودرو آسیب نبیند!
☑️میتوان گفت که تایر، یک محفظه انعطافپذیر از هوای فشرده است که از بار ماشین پشتیبانی میکند. تایرهای امروز دارای 19 تا 25 جزء مختلف هستند. این تایرها از داخل به سمت خارج ساخته شدهاند و قلب هر تایر دارای یک لایه داخلی است که کار آن شکل دادن به تایر است و هوا را در قسمت داخلی خود نگه میدارد.
یک تسمه پارچهای در اطراف این قسمت داخلی پیچیده شدهاست و یک مهره در پایین این تسمه پارچهای تعبیه شده که تایر را به چرخها متصل میکند. در سمت چپ هر تایر ماشین مسافرتی و کامیون سبک، یک کد الفبایی و عددی وجود دارد که ابعاد تایر را توصیف میکند. در اکثر لاستیکها، این کد با”P” شروع میشود و در برخی دیگر ممکن است با LT”، برای نشان دادن کامیون سبک، شروع شود.
مهمترین نکته در هنگام خرید تایر، انتخاب تایری با اندازه صحیح است. در قسمت کناری هر تایر. کدهایی قرار دارد که اندازه تایر و قابلیتهای آن را بیان میکند:
P195 / 60R16 63H M + S
حرف P – نوع تایر
205 – عرض تایر در طول لاستیک بر حسب میلیمتر
65 – نسبت ابعاد جانبی در مقابل عرض
حرف R – ساختار شعاعی
15 – قطر لبه بر اساس اینچ
94 – رتبهبندی بار تایر
حرف H – رتبهبندی سرعت تایرحرف
حرف M + S – تایر مناسب برای رانندگی در تمام فصول
اگر کد تایر بهجای P با LT شروع شود، یعنی این تایر، تایر مورد استفاده در کامیونهای سبک وزن میباشد. نکته بعدی درجه سرعت تایر است که به کاهش گرما و یا جلوگیری از گرم شدن تایرها مربوط میشود. باید گفت که سرعت چرخش تایر از 99 تا 186 مایل در ساعت است و رایج ترین نرخ های سرعت، T و H هستند.
✅✅سایز بندی لاستیک ماشین ها
⬅️165.65.13. پراید
⬅️175.70.13. لاستیک پهن پراید
⬅️185.60.13. لاستیک پهن پراید
⬅️155.65.13. ماتیز.mvm
⬅️185.65.14. پزو405.پرشیا.206
⬅️185.70.14. تویوتا کورولا
⬅️185.60.14. گل.در صورت نبودن این سایز میتوانید از185.65.14.استفاده کنید
⬅️195.70.14. ون.تویوتا کورولا
⬅️205.60.14. لاستیک پهن پژو405.پرشیا.206.مزدا323.
⬅️205.65.14. لاستیک پهن پرشیا
⬅️205.70.14. لاستیک پهن ون.مزدا وانت
⬅️205.75.14.لاستیک پهن مزدا وانت .ون
⬅️215.75.14.لاستیک پهن مزدا وانت
⬅️185.65.15.فابریک سمند.زانتیا.ال90.
⬅️185.60.15.تویوتا یاریس
⬅️205.55.15.لاستیک پهن برای mvm530i
➡️195.55.15.mvm530i
⬅️195.60.15.جنتو
⬅️195.65.15.لاستیک پهن ال90.سمند.زانتیا
⬅️205.60.15.لاستیک پهن ال90.سمند.
⬅️205.65.15.تویوتا 2006.(گرند)
⬅️205.55.16.مگان.مزادا3
⬅️215.55.16.ماکسیما
⬅️225.55.16.بنز.لاستیک پهن ماکسیما
⬅️235.60.16.اسپورتیژ
⬅️215.65.16.ام.وی.ام.شاسی بلند
⬅️215.45.17.کیا موتور (سراتو).لاستیک اسپرت17
⬅️215.50.17.کیا موتور(اپتیما)
⬅️215.55.17.تویوتا کمری.
⬅️225.50.17.سوناتا
⬅️235.55.17.ازرا
⬅️225.45.17.ای30.هیوندا
⬅️265.65.17. پرادو 2در
⬅️275.65.17. پرادو 4در
⬅️285.65.17. لنکروز
⬅️235.60.18.سانتافه
⬅️235.55.18.ای ایکس35.هیوندا
⬅️245.60.18.ای ایکس 55.هیوندا
⬅️225.60.18.مورانو
⬅️225.40.19.جنسیس چرخهای جلو کوپه
⬅️245.40.19.جنسیس چرخهای عقب
خودروهای عظیم مانند شاسی بلندها که پیشینه بسیار طولانی دارند اما از سال 2000 به بعد محبوب شدند، امروزه انواع بسیار گوناگونی دارند. دو نوع از این خودروها که گاهی تشخیص دادن آنها سخت میشود، شاسی بلندها و کراس اوورها هستند.
▪️در سال 1920 برای اولین بار خودروهای شاسی بلند (SUV) وارد بازار جهانی شدند. این خودروها دارای بدنه به اندازه تقریبی یک کامیون بودند که اتاق این خودروها بسیار جادارتر و باز طراحی شده بود و بدنه بر روی پلتفرم کامیونها نیز سوار میشد. مصرف سوخت، هندلینگ و بسیاری از ویژگیهای دیگر آن شبیه کامیونها بود. اما رفته رفته این شاسی بلند ها به دستههای مختلف تقسیم شدند که عمدتا شامل 4 نوع است:
1- شاسی بلندهای جمع و جور
2- شاسی بلندهای کوچک
3- شاسی بلندهای سایز متوسط
4- شاسی بلدهای بزرگ
▪️اما رفته رفته خانوادهها نیاز به یک خودرو کوچکتر با ویژگیهای شاسی بلندها پیدا کردند. بر همین اساس کراس اوورها (CUV) به وجود آمدند. این خودروها که بعضا چهرهای شبیه خودروهای کلاس استیشن دارند، بر روی پلتفرم خودروهای سواری ساخته میشوند. یعنی آنها دارای پلتفرم یک خودرو سواری اما بدنه یک شاسی بلند یا استیشن هستند. پلتفرم این خودروها "Unibody" است.
اگر بخواهیم مثالی ملموس برای کراس اوورها بزنیم، میتوان از رنو داستر نام برد.
▪️رنو داستر یکی از محصولات کراس اوور شرکت رنو است که پلتفرم آن با مدل "تندر 90" کاملا یکسان است اما به دلیل تفاوت مشخصات فنی مانند پیشرانه و طراحی بدنه، یکی در کلاس سدان و یکی در کلاس کراس اوور جای میگیرد.
✅چه زمانی روغن هیدرولیک فرمان را تعویض کنیم؟
هدف از سامانه فرمان قدرت، اطمینان یافتن از هدایت آسان و جهت دهی دقیق خودرو در هنگام راندن خودرو است. سامانه فرمان قدرت با استفاده از هدایت بخشی از نیروی موتور به سمت یکی از چرخهای جلو، به فرمان دادن خودرو کمک می کند. با استفاده از سامانه هیدرولیک، فرمان قدرت با پمپی موتور تمسه ای فشار لازم را تولید می کند. این فشار هیدرولیک بوسیله پمپ چرخ دنده ای تولید می شود که این پمپ با استفاده از نیروی موتور خودرو کار می کند.
✅روغن هیدرولیک فرمان چکار می کند؟
کار روغن هیدرولیک فرمان، انتقال قدرت در سامانه فرمان موتور است. زمانبندی مشخصی برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان وجود ندارد. یک قاعده عمومی در این مورد وجود دارد که روغن هیدرولیک فرمان هر چهار سال یا بعد از 50000 مایل می بایستی تعویض شود. یک مکانیک خبره توصیه می کند که روغن هیدرولیک فرمان را زمانی که به رنگ قهوه ای روشن درآمد، تعویض کنید. راهنمای کاربر خودرو نیز پیشنهاد های ارزشمندی در این مورد دارد.
برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان نیاز است که روغن قدیمی را خارج کنید و روغن هیدرولیک تازه را جایگزین سازید. بسته به نوع خودرو، یک روغن هیدرولیک فرمان ویژه می بایستی استفاده شود. یک مکانیک خبره، اطلاعات مورد نیاز را قبل از تعویض روغن هیدولیک کنترل می کند. تعویض روغن هیدرولیک فرمان، زمانبر است و می بایستی با دقت انجام شود.
به تازگی روی بسیاری از خودروها سیستمی به نام TPMS نصب شده که بعضی از این خودروها به بازار داخل نیز پا گذاشته اند. در حقیقت سیستم TPMS مخفف Tire Pressure Monitoring System است و وظیفه آن نشان دادن میزان باد لاستیک ها به راننده می باشد. این سیستم به صورت الکترونیکی کار می کند و به صورت زنده میزان باد لاستیک را به راننده گزارش می دهد. این سیستم می تواند نه تنها از بروز تصادف هایی که به این دلیل پیش می آید جلوگیری کند بلکه با تذکر به راننده در مورد کم بودن باد لاستیک ها، میزان مصرف سوخت را نیز کاهش دهد.
♨️اگر به تاریخچه این سیستم نگاهی بیندازید متوجه می شوید که اولین بار این سیستم روی خودروهای لوکس اروپایی در دهه 80 میلادی نصب شد و اولین خودرویی که با این سیستم وارد بازار شد پورشه 959 در سال 1986 بود. در ادامه نیز رنو در سال 1996 و پژو در سال 1999 این سیستم را روی بعضی از خودروهای خود نصب کردند.
همچنین در اواخر دهه 90 میلادی بعد از اینکه تعداد زیادی از خودروهای سواری در آمریکا به دلیل ترکیدگی لاستیک دچار سانحه شده بودند قانونی وضع شد که روی خودروهای سبک این سیستم نصب شود تا از این وقایع جلوگیری شود. در ادامه این قانون و با اجباری شدن آن تمامی خودروهای سواری که از اول سپتامبر سال 2007 در آمریکا تولید می شوند باید چنین سیستمی را روی خود داشته باشند.
سیستم TPMS به دو نوع iTPMS و dTPMS تقسیم می شود. مدل اول مخفف Indirect TPMS است که در آن از سنسورهایی که به صورت فیزیکی درگیر لاستیک هستند استفاده نمی شود و تنها به کمک سرعت چرخش چرخ ها و دیگر سیگنال هایی که در خارج از لاستیک قرار داده شده اند و به صورت مستقیم با ترمزهای ABS و EBD در ارتباط هستند، باد لاستیک را تخمین زده و به راننده اعلام می کند. این سیستم نمی تواند دقیقا باد لاستیک را مشخص کند و اگر لاستیک تعویض شود باید این سیستم توسط راننده Reset شود.
اما dTPMS مخفف Direct TPMS می باشد و این روزها اغلب خودروها از این نوع سیستم استفاده می کنند. در این نوع، از سنسورهایی استفاده می شود که به صورت فیزیکی و مستقیم در داخل و یا خارج از لاستیک نصب شده اند و باد لاستیک ها را به صورت مجزا به راننده اعلام می کند. حتی بعضی از این نوع سیستم ها می توانند دمای لاستیک ها را نیز گزارش دهند. این نوع سیستم ها به دو نوع هستند که بعضی در داخل لاستیک قرار داده شده اند و بعضی دیگر در خارج از آن اما هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. به عنوان مثال اگر سنسورها در خارج از لاستیک باشند، بسیار آسیب پذیر خواهند بود و حتی احتمال سرقت نیز وجود دارد. اما اگر سنسورها در داخل لاستیک باشند، باید به کمک باطری کار کنند اما با توجه به این که در داخل لاستیک هستند تعویض باطری و یا تعمیر آن ها بسیار سخت خواهد بود.
اگر به یکی از سیستم های dTPMS نگاهی بیندازید متوجه می شوید که از قسمت هایی نظیر سنسورهای فشار، تبدیل کننده آنالوگ به دیجیتال، میکروکنترلر، اسیلاتور، انتقال دهنده فرکانس رادیویی، دریافت کننده فرکانس رادیویی و یک رگلاتور ولتاژ تشکیل شده است.
در نهایت باید گفت که مزایای این سیستم انکار ناپذیر است و این امر که راننده همیشه باد لاستیک ها را بررسی کند می تواند در کاهش احتمال تصادف، افزایش عمر لاستیک و کم شدن مصرف سوخت تاثیر به سزایی بگذارد. جالب است بدانید که به ازای هر 10 درصد کم بودن باد هر لاستیک، 1 درصد به مصرف سوخت خودرو اضافه می شود که ممکن است عدد کمی به نظر بیاید اما در آمریکا هر ساله 2 بیلیون گالن سوخت به همین دلیل به هدر می رود!
متاسفانه در کشور ما برای اجباری شدن نصب یک ترمز ABS و یا دو کیسه هوا روی خودروها سال ها حرف و حدیث پیش می آید و این امر در نهایت پس از سال ها حاشیه روی خودروهای تکراری قبلی نصب می شود چه رسد به نصب سیستم هایی مانند TPMS! امیدواریم صنعت خودروی کشور هر چه زودتر از این وضعیت خارج شود و بتوانیم خودروهایی با طراحی و تکنولوژی روز جهانی تولید کنیم.
درصورت مفقود شدن بیمه نامه چه کار کنیم❓
اولین قدم بعد از گمشدن بیمه شخص ثالث گزارش فوری آن به نمایندگی بیمه است.
برای #بیمه شخص ثالث المثنی صادر نمیشود و تنها گواهی صادر میشود.
برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بیمهای که بیمهنامه از آن صادر شده است مراجعه کرد.
در صورتی که فرد شرکت بیمه خود را فراموش کرده است، میتواند با هریک از موارد شماره پلاک خودرو، شماره شاسی، شماره موتور یا شماره بیمهنامه از طریق سایت #بیمه مرکزی مشخصات بیمهنامه را استعلام کند.
مدارک لازم جهت ارائه به مجتمع بیمه نیز سند خودرو و کارت شناسایی است.
❇️ارزش قانونی این گواهی هیچ تفاوتی با اصل بیمهنامه ندارد.
نمایندگی بیمه تعداد کوپنها و تخفیف عدم خسارت و مشخصات دیگر بیمهنامه قبلی را استعلام میکند و در گواهی بیمه شخص ثالث درج میکند.
در صورتیکه بعدها شخص در حادثه رانندگی دچار خسارت شود الحاقیهای مبنی بر استفاده از بیمه شخص ثالث و از بین رفتن تخفیف عدم خسارت ضمیمه گواهی بیمه خواهد شد.
صدور گواهی بیمه شخص ثالث رایگان است.
صدای لاستیکها روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، همچنین در فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا می کند.
صدای لاستیکها روی سطوح کم اصطکاک مثل خط کشی عابر و یا سنگ کف پارکینگ طبیعی است، همچنین در فصل تابستان و در گرمای شدید هوا، اصطکاک لاستیک ماشین با آسفالت گرم، تولید صدا می کند.
برخی از نشانه های خرابی و ایراد فنی در سیستم جلوبندی خودرو، و علت بروز آنها به شرح است:
صدای ناهنجار لاستیک ها در همه سطوح به گوش می رسد.
شایع ترین علل بروز آن:
- تنظیم نبودن فرمان یا خارج بودن چرخ از محور اصلی اش است (معمولاً در اثر ضربه شدید این اتفاق می افتد).
- اگر صدای شنیده شده از لاستیکها نیست و به صورت "تق تق تق" ، در هنگام حرکت و چرخاندن فرمان به یکی از طرفین، و از قسمتهای مکانیکی شنیده شود، احتمالاً علت آن خرابی کلگی بیرونی پلوس است.
- لاستیک نو، بمدت یک یا دو روز در حین رانندگی در خط مستقیم هم صدای جیغ دارد.
در خودرو 405، پارس و سمند، وقتی موتور خاموش است، با تکان دادن فرمان به سمت چپ و راست، بصورت سریع صدای "تق تق" شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-فرمان اتومبیل شما نیاز به واشر بندی دارد.
-یا سیبک و یا قرقری فرمان اتومبیل ایراد دارد.
-احتمال دارد که پیچهای جعبه فرمان شل باشند.
-اگر این صدا در حالت روشن بودن موتور نیز شنیده شود، بوش های جک هیدرولیک فرمان ایراد دارند.
هنگام دور زدن با فرمان تمام دور به سمت چپ، یا راست، صدای مداوم "تق تق تق" شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-کلگی بیرونی پلوس (چپ یا راست) خراب شده و باید تعمیر شود.
هنگام دور زدن به سمت چپ یا راست، صدای "تق تق" شنیده می شود، بصورتیکه در حرکت اتومبیل نیز اختلال ایجاد می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-دنده های هرزگرد، یا همان دنده های دیشلی گیربکس ایراد دارند.
هنگام پیچیدن سر پیچ ها، صدای جیغ از لاستیکها شنیده می شود.
شایع ترین علل بروز آن:
-زاویه چرخهای جلو، یا عقب خودرو تنظیم نیست و باید اصلاح شود، در صورت تداوم این وضعیت، لاستیک سابی اتفاق خواهد افتاد.
قواعد پارککردن در کوچههایی که #بنبست نیست :
❌ فضای کوچه، به عموم مردم تعلق داردو غیر قابل تملک است و هر کسی میتواند از منافع آن بهرهمند شود.
تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، پارک در کوچه حق وسهم شماست، مگر با یک استثنا ؛
@pl_as
هر کسی با مالکیت، صاحب حقهایی میشود که برای بهرهبرداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد. اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانههای در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند. به این حق، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» میگویند.
در کوچهها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود. بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید. همین طور پارک در برابر سایر دربها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است.
این استثنای پارک در کوچههاست.
اگر کسی در برابر درب #پارکینگ شما پارک کند، او راتهدید به پنچری #نکنید.چراکه صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم و تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا #دو سال حبس دارد.
تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. یک توهین ساده نیز میتواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد.
@pl_as
لذا اقدامات قانونی بجای #پنچرکردن :
➖ ابتدا از اتومبیل پارک شده عکس گرفته یا استشهادیه تنظیم نموده و از چند شاهد امضا بگیرید.
➖ موضوع را با تماس به 110 اعلام نموده تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل،متخلف را جریمه کنند.
➖ میتوانید بر اساس گزارش پلیس و عکس و استشهادیه در دادسرا شکایت کنید.
✅ هر پیشرانهای دارای نمودار گشتاور/اسببخار مخصوص به خود است که بررسی آن برای آگاهی از بهترین زمان تعویض دنده اامی است.
✅ زمانی که خودرو دارای سرنشین و یا بار است و در مسیر پیش رو شاهد شیب منفی و یا باد مخالف هستید، تعویض دنده برای وارد آمدن کمترین فشار در این پیشرانه، هنگامی انجام می پذیرد که بعد از این عمل دور موتور در حوالی 4000 یا (بسته به وضعیت) بالاتر فرود آید.
✅ بلعکس، زمانی که در جادهای بدون شیب و باد مخالف در حال تردد هستید، تعویض دنده به گونه ای که دور در حوالی دورموتور 3000 فرود آید خالی از اشکال خواهد بود.
✅ ضمنا باید سعی شود که در دورموتورهای زیر 3500 خودرو به حالت تمام گاز رانده نشود.
روغن ترمز زرد و آبی
روغن ترمزها دارای انواع گوناگونی هستند که در بستهبندیهای مختلفی نیز عرضه میشوند. روغن ترمزها با استاندارد DOT دستهبندی شدهاند که از pe-dot شروع شده و با DOT2 ادامه پیدا کرده و نهایتا به DOT 5.1 ختم میشود. این در حالی است که DOT 3 و DOT4 و DOT 5.1 از نوع پایه گلیکولی هستند و از پرمصرفترین روغن ترمزها در بین خودروهای سواری شناخته میشوند. روغن ترمز DOT 3 زردرنگ بوده و این در حالی است که روغن ترمز DOT 4 آبیرنگ است و از آنجایی که سیستمهای ترمز خودروها متناسب با یک روغن ترمز طراحی شده است، نمیتوان از یکی به جای دیگری استفاده کرد و از همه مهمتر اینکه نباید این دو نوع روغن ترمز را در یک سیستم ترمز با هم مخلوط کرد. هر چند دلیل خاصی برای استفاده از یک روغن ترمز به جای دیگری گفته نشده است و حتی برخی از افراد کارشناس، تعویض روغن ترمز از یک نوع به نوع دیگر را به شرط تخلیه کامل سیستم و پرکردن دوباره و کامل با نوع دیگر، مشکلی نمیدانند اما برخی نیز عدم سازگاری لاستیکهای نشتبندی و آببندهای موجود در سیستم را با یک روغن ترمز دیگر از دلایل عدم تعویض نوع روغن ترمز میدانند که ممکن است منجر به خوردگی و فرسودگی آنها شود.
نقطه جوش روغن ترمز DOT 3 در حدود 205 درجه سانتیگراد است و این فاکتور برای روغن ترمز DOT 4 در حدود 230 درجه سانتیگراد خواهد بود. این در حالی است که اگر رطوبت به این دو روغن ترمز وارد شود، نقطه جوش آنها به ترتیب به 140 و 150 درجه سانتیگراد کاهش پیدا خواهد کرد.
در این حالت خواهد بود که ممکن است ترمز در استفادههای سنگین پیاپی در یک مسیر طولانی به مرور کارایی خود را به خاطر گرمشدن قسمتهای مختلف ترمز و انتقال حرارت بیشتر به روغن ترمز، بهراحتی از دست دهد و در زمان فشردن پدال، فشار لازم در پشت پیستونهای ترمز ایجاد نشود و در نتیجه کارایی این بخش بسیار حساس و مهم به طور محسوسی افت کند. شاید جالب باشد که این میزان کاهش نقطه جوش برای 3.7 درصد رطوبتزدگی در روغن ترمز تعیین شده و این در حالی است که بسیاری از خودروهای در حال تردد در حدود 7 تا 8 درصد رطوبت درون روغن ترمز خود دارند.
بررسی تصادفات رانندگی نشان میدهد بخش عمدهای از تصادفات ناشی از ترمز دیرهنگام راننده و یا بیتوجهی وی به اطراف و درنتیجه عدم ترمزگیری از سوی او است.
این مسأله شاید در نگاه اول غیرقابل حل بهنظر برسد اما خودروسازان با فناوری جدید توانستهاند این مشکل را تا حد زیادی حل کنند که حاصل آن EBA است. این سیستم با نام کامل Autonomous Emergency Brake یا ترمز اضطراری خودکار وظیفه دارد در مواقعی که راننده توجه لازم را ندارد و یا دیرتر از زمان لازم ترمز میکند وارد عمل شود.
اساس کار این سیستم بر تشخیص وجود موانع در جلوی خودرو است و به دنبال آن ابتدا راننده را از وجود مانع مطلع میکند و در صورت عدم واکنش وی در زمینه ترمزگیری، برای کاهش شدت برخورد اقدام به درگیر کردن ترمزها و حتی متوقف کردن خودرو (بسته به سرعت حرکت) میکند. برای این منظور این سیستم از رادار یا دوربین سهبعدی در جلوی خودرو بهره میگیرد. به این ترتیب بهطور پیوسته فضای مقابل خودرو را تحت نظر میگیرد و در صورتی که مانعی در مقابل خودرو قرار گیرد (خودروی جلویی توقف کند و یا عابری به مقابل خودرو بیاید و یا موتورسواری ناگهان به مقابل خودرو بپیچد) ابتدا (در صورتی که زمان کافی وجود داشته باشد) با هشدار صوتی به راننده اطلاع میدهد و پس از آن در صورتی که واکنشی از سوی راننده نبیند (ترمز کردن) بهطور خودکار با توجه به سرعت خودرو و فاصله با مانع، ترمزها را با تمام توان فعال میکند (برای این منظور از پمپ ABS استفاده میشود).
البته پیش از درگیر کردن ترمزها، این سیستم با بررسی فاصله با مانع و سرعت خودرو، زمان لازم برای ورود به مدار را ارزیابی میکند و عملاً در آخرین لحظات وارد مدار میشود و اینگونه نیست که پیوسته در کار راننده دخالت کند چراکه در غیر این صورت ورود آن به مدار میتواند خطرناک باشد. این سیستم حتی اگر فشار پای راننده بر پدال ترمز به حد کافی نیز نباشد وارد عمل میشود و فشار ترمز در مسیر را تقویت میکند تا به این ترتیب بتواند از بخش عمدهای از تصادفات جلوگیری کند.
به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمان زیادی نیز خواهد بود. از عواقب اصلی نداشتن بیمه شخص ثالث عبارتند از:
متوقف شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت شناسایی خودروی فاقد بیمه شخص ثالث آن را متوقف میکند و به پارکینگ انتقال میدهد.
در این حالت شخص خاطی میبایست بیمهنامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث که به حق بیمهاش اضافه شده است، هزینه پارکینگ را نیز بپردازد.
حوادث رانندگی
در صورت نداشتن #بیمه شخص ثالث در تصادفات، چه فرد مقصر باشد و چه زیاندیده؛ به مشکلات جدی بر خواهد خورد.
❗️درصورتیکه مالک خودرو، مقصر باشد میبایست تمامی هزینه را شخصاً بپردازد.
در بعضی از مواقع به ویژه اگر فوت یا خسارات بدنی دیگر در اثر حادثه رخ دهد، خسارت مالی جبرانناپذیری برای راننده مقصر به همراه خواهد داشت.
در صورتیکه راننده فاقد بیمه شخص ثالث در حادثه رانندگی زیاندیده باشد نیز ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. چرا که پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارائه گزارش به مدارک هر دو طرف نیاز دارد. از طرفی شرکت بیمه طرف قرارداد با خودروی مقصر نیز ممکن است در پرداخت خسارت به راننده زیاندیده فاقد بیمه شخص ثالث مشکلاتی به وجود آورد.
خرید و فروش خودروی فاقد بیمه شخص ثالث
در صورتیکه مالک خودروی فاقد بیمه شخص ثالث قصد معامله آن را داشته باشد ابتدا باید برای وسیله نقلیه خود بیمه شخص ثالث تهیه کند چرا که امکان خرید و فروش خودرویی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیست وجود ندارد و شماره گذاری و دفاتر اسناد رسمی انتقال سند را انجام نمیدهند.
افزایش حق بیمه ناشی از جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
همانطور که توضیح دادیم درصورتیکه تمدید بیمه شخص ثالث با تأخیر انجام شود به صورت روزشمار مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث به حق بیمه شخص ثالث افزوده خواهد شد.
گاهی ممکن است این مبلغ به یک میلیون تومان نیز برسد و این مبلغ مشمول هیچگونه تخفیف یا بخشودگی نمیشود.
در صورتیکه خودرویی دارای تخفیف عدم خسارت بیمه شخص ثالث باشد در صورت تأخیر در تمدید بیمهنامه، تعداد سال تخفیف آن حفظ خواهد شد.
برای مثال اگر خودروی فرد یک سال تخفیف عدم خسارت داشته باشد و به دلیل دیرکرد در تمدید بیمهنامه مشمول جریمه شود، باید جریمه دیرکرد را بدون احتساب تخفیف و به صورت کامل بپردازد اما در حق بیمه اصلی 10% تخفیف خواهد داشت و تعداد سال تخفیف عدم خسارت خودرو نیز از بین نمیرود.
در برخی از موارد فرد مایل به انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث خود به خودروی دیگری است. این انتقال به دو صورت امکانپذیر است.
در مواردی ممکن است فرد قصد فروش خودروی خود را داشته باشد. در این حالت میتواند تخفیف بیمهنامه خود را به خودروی جدید خود انتقال دهد.
از طرفی در مواردی ممکن است فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم خسارت بیمهنامهاش را به شخص دیگری انتقال دهد.
در این حالت انتقال تخفیف بیمهنامه تنها در یک خانواده و بین مادر، پدر و فرزندان امکانپذیر است.
در انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث باید به قانون خودروهای مشابه دقت داشت. قانون خودروهای مشابه به این صورت است که انتقال تخفیف بیمهنامه تنها بین خودروهایی با کاربری مشابه امکانپذیر است و امکان انتقال تخفیف بیمهنامه از خودروی سواری به بارکش وجود ندارد.
یکی از نشانههای زمان تعویض دیسک و صفحه زمانی است که ما ماشین را در دنده ۱ گذاشته و کلاچ را رها میکنیم. موتور و اتاق خودرو به لرزه میافتد و البته این لرزش کاملا متفاوت است. این یک نشانه واضح و کامل برای تعویض دیسک خودرو است.
وقتی ماشین در حال س است دنده را در ۲ قرار داده و کلاچ را رها میکنیم اگر خودرو حرکت کرد و خاموش نشد دیسک و صفحه تمام شده است. ولی اگر خودرو سریع خاموش شد، هنوز زمان تعویض صفحه کلاچ فرا نرسیده است.
در سر بالایی نیمه شدید، اگر نیاز به تعویض دنده به شمارههای سنگین زیاد مشهود بود، نشانهای برای تعویض صفحه کلاچ است.
زمانیکه ماشین زیاد گاز میخورد ولی حرکت و شتاب خوبی ندارد!
گاه پیش میآید که دندههای خودرو، خصوصا دنده یک و دنده عقب خوب جا نرفته و به سختی این اتفاق میافتد. این مشکل در ترافیکهای سنگین نیز به وضوح مشاهده میشود.
میتوان به جرأت گفت ۹۹ درصد استفاده کنندگان از گاز CNG بی اطلاع هستند که روغن های داخل مخزن باید هر ۷۰ هزار کیلومتر تخلیه شود.
همانطور که میدانید جایگاههای سوخت گیری دارای کمپرسوری هستند که گاز را فشرده و به مخزن خودرو تزریق میکنند. این کمپرسورها از نوع رینگ و پیستونی بوده بنابراین دارای روغن کمپرسور هستند، روغن کمپرسور به بالای پیستون نشت کرده و وارد گاز خودرو میشود.
روغن کمپرسور با هر بار سوختگیری به مقدار ناچیزی وارد مخزن میگردد که افزایش آن سبب میشود روغن به تجهیزات CNG خودرو رسیده و باعث خرابی و ایجاد هزینه گردد
۱) در خودروهای CNG کارخانه ای با تجمع روغن در ریل سوخت CNG، باعث خرابی زود هنگام ریل و ریپ زدن خودرو روی گاز میگردد
۲) در خودروهای CNG دستی رگلاتور با تجمع روغن از حالت تنظیم دائماً خارج میگردد و نیاز به تنظیم مجدد دارد
۳) فیلترها را خراب میکند
۴) باعث چرب و کثیف شدن منیفولد و میکسر میگردد .
دماى هوا می تواند بر روى چگونگى کارکرد روغن موتور اثر بگذارد.روغن موتور مولتی ویسکوزیته باعث مى شود خودروى شما در تمام طول سال به درستى کار کند.
روغن هایى که در خودروهایى خود استفاده مى کنید با توجه به بهره گیرى از خاصیت ویسکوزیته بودن، کمک مى کند که فشار روغن در موتور به اندازه ى مناسب باشد و باعث بیشترین حفاظت از موتور در شرایط گرمایى زیاد مى شود.در گذشته براى روغن موتور خودروها از اصطلاح وزن استفاده مى کردند تا بتوانند چیزى را که امروزه توسط اصطلاح ویسکوزیته بیان مى کنیم، بیان کنند.
قبل از معرفى روغن موتور سینتیک (روغن موتور سینتیک روغنی است که از ترکیبات شیمیایی یا پولیمراسیون هیدروکربن ها تولید میشود نه از تصفیه نفت خام) صاحبان خودروها مجبور به تکیه بر فرمولاسیون روغن هاى فقط با یک ویسکوزیته بودند.روغن ویسکوزیته کمک به کاهش مشکلات مربوط به تفاوت غلظت روغن در سردترین ماه هاى زمستان و گرم ترین ماه هاى تابستان کرد. در گذشته مکانیک ها از روغن هاى سبکتر مانند وزن-١٠ براى هواى سردتر استفاده مى کردند. در ماه هاى گرمتر نیز از روغن هاى با وزن ٣٠ یا ٤٠ استفاده مى کردند.
روغن هاى مولتی ویسکوزیته با قابلیت جریان و روان شدن راحت تر این مشکل را حل کردند. به طورى که زمانى که هوا سرد است رقیق مى شود درحالى که با گرم شدن هوا و افزایش دما غلیظ تر مى شود. این نوع روغن حفاظت یکسانى را در تمام ماه هاى سال براى موتور به ارمغان مى آورد. بنابراین در صورت استفاده از این نوع روغن دارندگان خودرو دیگر احتیاج ندارد که با گرم شدن و سرد شدن هوا روغن موتور را تعویض کنند.
〽️روغن مولی ویسکوزیته چگونه کار مى کند؟
روغن هاى Multiviscosity بهترین روغن براى موتور هستند، چون بهترین حفاظت را از موتور در دماهاى مختلف هوا مى کنند. روغنMultiviscosity داراى یک افزودنى خاص است، که بهبود دهنده ى ویسکوزیته نام دارد. این افزودنى باعث مى شود تا شاخص ویسکوزیته ى روغن با افزایش دما افزایش یابد و این قابلیت کمک مى کند تا روغن ویسکوزیته ى مورد نیاز براى دماهاى بالاتر را بدست بیاورد.
هنگامى که روغن سرد است این بهبود دهنده ى ویسکوزیته وارد عمل نمى شود.توانایى تطابق ویسکوزیته با دماى روغن باعث مى شود تا روغن هاى Multiviscosity نسبت به روغن موتورهاى قدیمى کارآمدتر باشند و دیگر احتیاج نیست که دارندگان خودرو با توجه به تغییر دما در فصل هاى مختلف روغن خودرو را تعویض کنند.
- روغن های پایه تصفیه:
روغنهای پایه ای هستند که از تصفیه روغنهای کارکرده (سوخته ) موتور بدست می آیند و به دلیل پایین بودن تکنولوژی تصفیه دارای کیفیت پایینی می باشند. علاوه بر دستگاههای آزمایشگاهی ، حس بینایی و بویایی می تواند در شناختن این نوع روغنها کمک کنند.
روغنهای پایه تصفیه ، دارای بوی تند اسید و یا بوی سوختگی هستند و معمولا رنگ این روغنها "آلبالویی" می باشد.
روغن گیربکس و فیلتر آن باید در زمان های معین تعویض شوند.
در سرویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیست و باید کارتل گیربکس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود .
✅ رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته، باعث عبور کمتر جریان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس میشود.
بعضی از گیربکس های امروزی مثل هیوندا ، کیا فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان میرسد .
بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربکس ها عملا میتواند عمر گیربکس را در بر داشته باشد.
تنظیم آینه بغل چپ: برای این کار باید آنقدر آینه بغل سمت چپ را، به سمت چپ کج کنید تا تنها در آّینه قسمت گوشه کوچک انتهایی پنجره عقب خودرو را ببینید.
تنظیم آینه سمت راست: اینبار برای تنظیم آینه سمت راست سر خود را آنقدر به سمت راست خم کنید تا به مرکز خود رو برسید. همانند شکل. حال آینه را آنقدر بچرخانید تا در این حالت قسمت انتهایی گوشه پنجره عقب خودرو یا قسمت انتهایی خودرو را ببینید.
تنظیم آینه وسط: برای تنظیم آینه وسط کار راحت دارید و در همان حالت قبل راحت پشت فرمان نشسته و آینه را طوری تنظیم کنید که به راحتی شیشه پشتی و متعاقبا خودرو های پشت سر را به راحتی ببینید.
بهترین روش این است که یک بار باک خود را کامل پر کنید و در همان زمان کیلومترشمار ثانوی خودرو (تریپ) را صفر نمایید. بعد از چند روز و طی چندین کیلومتر، در مراجعه بعدی به پمپ بنزین مجددا باک را کامل پر نمایید و سپس ببینید چند کیلومتر رفته اید و چند لیتر در دفعه دوم بنزین زدیده اید.
عدد لیتر را بر مسافت رفته بر حسب کیلومتر تقسیم کرده و 100 نمایید.
✔️به عنوان مثال:
تا لبریز شدن باک در دفعه دوم 45 لیتر بنزین زده اید و مسافت 520 کیلومتر تا آن لحظه رفته اید: 8.6=100*(520/45). یعنی مصرف بنزین شما 8.6 لیتر در هر 100 کیلومتر بوده است.
مبنای محاسبه مصرف واقعی و مقطعی در هر بازه زمانی اینگونه است. طبیعتا رقم دست یافته با رقمی که کارخانه در شرایط آب و هوایی استاندارد اعلام می کند متفاوت (معمولا بالاتر!) است
✅دسته موتورهای لاستیکی اگر پاره شوند، به راحتی میتوان خط برش را در قسمت لاستیکی آنها دید و از طرفی در خودروهای #دیفرانسیل عقب نیز میتوان با کمی بازی دادن به گیربکس و موتور، خرابی دسته موتور و دسته گیربکس را آزمایش کرد.
دسته موتورهای لاستیکی با پاره شدن از قسمت محل پیچ شدن خود، جدا میشوند و دسته موتورهای هیدرولیکی نیز در صورت معیوب شدن، دچار نشتی روغن خواهند شد و چون معمولا در بالای موتور قرار دارند، به راحتی قابل معاینه کردن هستند.
اما آشکارترین و واضحترین #عیبی که در صورت پارگی دسته موتور یا دسته گیربکس در خودرو بروز میکند، لرزشهای حین کار است که به کل اتاق منتقل میشود.
این لرزشها خصوصا در نواحی نزدیک به دور موتور بیشترین گشتاور، نمود بارزتری دارد. در این حالت با نگاه کردن به دسته دنده میتوان لرزش آن را مشاهده کرد.
✅❌✅ ضمن اینکه با رها کردن کلاچ، به خاطر اینکه لگد موتور به خوبی گرفته نمیشود به کل مجموعه ضربه و تکان وارد خواهد شد. همچنین اگر خرابی ناشی از دسته گیربکس باشد، لرزش کلاچ زیر پا کاملا مشهود خواهد بود. اما باید مراقب باشیم تا در خودروهای دارای گاردان، این لرزشها ناشی از تاب برداشتن گاردان و یا خرابی چهارشاخها نباشد، هر چند که هزینه و تعمیر دستههای نگهدارنده بهمراتب کمتر از هزینه تعمیر و تعویض گاردان و قطعات مربوط به آن است.
علائم شایع مانند جوش آوردن خودرو، تغییر نامنظم آمپر آب و نشت مایع خنک کننده نشانه ى وجود مشکل در ترموستات خودرو هستند.
ترموستات در خودرو وظیفه دارد تا مایع خنک کننده را در موتور به جریان در بیاورد به همین دلیل به طور باور نکردى در عملکرد موتور خودروى شما اثر دارد. زمانى که موتور گرم نیست ترموستات بسته مى شود. هنگامى که موتور گرم مى شود و دماى لازم براى عملکرد بى نقص را به دست میاورد یک سنسور درون ترموستات باعث باز شدن آن مى شود و اجازه مى دهد تا مایع خنک کننده به جریان در بیاد تا دماى موتور بیشتر از حد نیاز افزایش نیابد بنابراین آب در موتور به چرخش در مى آید. این جریان مایع خنک کننده ( در ارتباط با دیگر اجزاى مختلف سیستم خنک کننده) باعث مى شوند درجه ى حرارت موتور در حد مطلوب باقى بماند و عملکرد موتور را در بهترین حالت نگه مى دارند.
باز و بسته شدن ترموستات در زمان درست براى حفظ درجه حرارت موتور بسیار حائز اهمیت است. در صورتى که ترموستات در حالت بسته گیر کند، هیچ راهى براى مایع خنک کننده وجود ندارد که از رادیاتور خارج شود در نتیجه دماى موتور بسیار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر این اتفاق برعکس بیفتد یعنى ترموستات در حالت باز گیر کند، مایع خنک کننده به طور مداوم به جریان در مى آید و در نتیجه دماى موتور خودرو به سطح مطلوب نمى رسد که باعث ایجاد مشکل در عملکرد موتور مى شود. نشانه هاى مختلفى وجود دارد که نشان دهنده ى وجود مشکل در ترموستات است و وجود مشکل را به شما هشدار مى دهد.
گاهی اوقات پیش میاد که خودرو هنگام شتاب ناگهان دچاره پس زدگی به همراه صدایی شبیه عطسه موتور یا انفجار در هواکش شنیده میشود
دلیل آن هم اینست که پدال گاز را بیش از حد فشار داده اید و بازشدن بیش از حد دریچه هوا و همسان شدن جرقه و گاز موجود در منیفولد هوا باعث انفجار سوخت ، قبل از رسیدن به داخل سیلندر میشوید.
در حقیقت وقتی شما پدال را زیاد فشار میدهید ECU به کویل فرمان میدهد که جرقه قوی تری به فضای احتراق بدهد اما نامرغوب بودن وایرشمعها باعث برق ی از کناره شمع به بدنه شده و سوخت داخل هوا را قبل از احتراق منفجر می کند
گاهی این انفجار در حد یک عطسه کوچک ، گاهی در حد از جا درآوردن لوله هواکش از بست مربوطه ، گاهی پاره شدن فیلتر هوا و در معدود مواردی شکستن محفظه نگهداری فیلتر هوا
راه های جلوگیری از عطسه موتور روی گاز:
همیشه هنگام شروع به حرکت سرگاز حرکت کرده و از فشار دادن پدال گاز بیشتر از نصف خودرری کنید
شمعها را تک پلاتینه خریداری کنید و فاصله آن تک پلاتین تا هسته مرکزی که فابریک ۰/۹ است را با فیلر ۰/۷ تنظیم کنید
شمعهای سوزنی تک پلاتینه را هر ۱۰ هزار کیلومتر سرویس و فیلر ، هر ۵۰ هزار کیلومتر تعویض کنید
شمعهای غیرسوزنی(معمولی) تک پلاتینه را هر ۱۰ هزار کیلومتر سرویس و فیلر کنید و هر ۳۰هزار کیلومتر تعویض کنید
اگر کناره های چینی شمع خطهای عمودی سیاه مشاهده کردید نشاندهنده برق ی از سر شمع به سمت پایه ی آن است که می بایست حتما وایرها را تعویض کرد
وایر کاملا باید شمع را کیپ کند و هیچ لقی نداشته باشد
در تاریکی در محفظه موتور دریچه گاز را ناگهانی تا انتها باز کنید(یعنی گاز بدهید) اگر برق ی باشد معلوم میگردد و در صدد رفع آن برآیید
۱- از بین رفتن صفحه های آزبست دار : وقتی آزبست صفحه ها از بین برود ،صفحه ها و پلیت ها در زمان پرس شدن نمیتوانندهاپسنتر را برای انتفال نیرو در کاسه قفل کنند.
۲- سوختن باند ترمز : باند ترمز به دلیل سوختن نمیتواند فشار را بر روی مجموعه خورشیدی یا کریر وارد کند در نتیجه مجموعه در زمان قفل شدن متحرک میماند.
۳-کم شدن روغن در گیربکس : کم شدن روغن مشکلات زیادی را بوجود میاورد برای پرس کردن پیستون در کاسه نیاز به مقدار تعریف شده ای روغن میباشد زمان کم شدن روغن صفحه ها در کاسه ضعیف پرس میکند و باغث سوختن کاسه میشود.
این مشکلات باعث گاز هرز خوردن خودرو در تعویض دنده ها میشود و در برخی از خودرو ها خطای(سلیپ) در دستگاه دیاگ مشاهده میشود که در این حالت گیربکس نیاز به تعمیر خواهد داشت.
سوپاپ Blow off توربو شارژ این قطعه که اختصارا با نام BOV شناخته میشود، یک سوپاپ اطمینان است و هنگامی که فشار توربوشارژر بیش از حد نیاز باشد، باز میشود تا فشار اضافی را از سیستم تخلیه کند. هنگامی که یک پیشرانهی توربوشارژردار در حال کار کردن با دور بالا است، حجم زیادی از هوا با فشار بالا در سیستم توربو و مجرای هوای پیشرانه در حال حرکت است، زمانی که راننده پا را از روی پدال گاز برمیدارد، دریچهی گاز بسته و انتقال هوا به داخل سیلندرها متوقف میشود. این در حالی است که توربوشارژر دقیقا در لحظهی رهاسازی پدال گاز از مدار خارج نمیشود؛ در نتیجه بخشی از فشار تولیدی توسط توربو پشت دریچهی گاز باقی میماند. این فشار اضافی آنقدر زیاد هست که بتواند به مجموعهی توربو و حتی دریچهی گاز آسیب بزند. همچنین ممکن است این فشار به داخل سیستم توربو برگردد و کاهش سرعت غیرعادی و کنترل نشدهی توربین را سبب شود که این قضیه میتواند آسیبهای جدی را برای سیستم توربوشارژر به همراه داشته باشد. فعالسازی سوپاپ Blow Off معمولا توسط یک مکانیزم وکیومی انجام میگیرد.
میل بادامک یا میل سوپاپ قطعهای در موتور خودرو و دیگر موتورهای پیستونی چهار زمانه است که سوپاپ ها را باز و بسته میکند.
این قطعه از یک استوانه فی به عنوان محور اصلی تشکیل شده که روی آن محورهایی به شکل بیضی یا دایره غیر هممحور قرار دارد.میل سوپاپ توسط دنده ای که بوسیله زنجیر یا تسمه تایمینگ به میل لنگ متصل میشود میچرخد .
در موتور های چهار زمانه به ازای هر دو دور میل لنگ میل سوپاپ یک دور میچرخد .در سالهای قبل از دهه نود معمولاً در بیشتر موتور ها میل سوپاپ داخل سیلندر بود و از طریق استکانی یا تایپیت و میل تایپیت نیرو به انگشتی یا اسبک و سپس به سوپاپ منتقل میشد .
امروزه تقریباً در اکثر موتورهای چهار زمانه میل سوپاپ روی سر سیلندر قرار دارد که با سر واژه OHC در موتورهایی با یک میل سوپاپ و DOHC در موتور های دارای دو میل سوپاپ شناخته میشود.
بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باتریها، تمییز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری لازم می باشد. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود. اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد پائین است، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باتری (2 میلیمتر بالاتر از سطح صفحات) باتری را از آب مقطر پر کنید. توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.
معنی واژه روغنسوزی در موتور خودرو چیست؟
واژه روغنسوزی در موتور خودرو بهطور عمومی به وضعیتی گفته میشود که روغن در پروسه کاری موتور به اتاق احتراق یا مناطق داغ موتور وارد شود و درنتیجه، به دلیل گرمای زیاد روغن تبخیر شده و به همراه گازهای خروجی اگزوز از موتور خارج شود.
روغن بهطورکلی در موتور خودرو وظیفه روان کردن حرکت قطعات فی بر روی یکدیگر را دارد و وجود آن در موتور خودرو لازم است اما طراحی موتور خودروها بهگونهای است که در سیکل کاری موتور، روغن همواره از نقاط داغ یا محفظه احتراق موتور دور میماند و به همین دلیل بهطور معمول روغن موتور نمیسوزد، اما در صورتی که موتور دچار روغنسوزی شود، این جدایی از میان میرود و روغن به مرور سوخته و از موتور خارج میشود که اصلیترین نتیجه آن آلودگی هوا و البته کاهش کارآیی موتور است ضمن آنکه در این شرایط به مرور شاهد کاهش سطح روغن موتور خواهیم بود که درنتیجه ممکن است فرآیند روغن کاری موتور دچار مشکل شود.
بهطور عمومی، دلیل اصلی روغنسوزی در موتور ناشی از خرابی رینگهای پیستون است که باعث میشود روغن موجود در سطح سیلندر، در زمان حرکت رو به پایین پیستون بهطور کامل از جداره پیستون پاک نشود و در زمان احتراق با مخلوط سوخت و هوا ترکیب شده و میسوزد هرچند نباید فراموش کنیم روغنسوزی دلایل دیگری نیز دارد که تشخیص نهایی آن تنها از عهده مکانیکها برمیآید.
سوختن روغن باعث تولید دود آبیرنگی در خروجی موتور میشود و این مسأله مهمترین و سادهترین نشانه تشخیص وجود روغنسوزی در موتور است. البته میزان تولید دود آبی کاملا بستگی به میزان روغن ترکیب شده با هوا دارد و ااما در آغاز بروز این مشکل نباید انتظار داشت دود آبیرنگ از اگزوز دیده شود. برای تشخیص وجود روغنسوزی در یک موتور از این طریق توجه داشته باشید موتور خودرو باید گرم باشد ضمن آنکه این دود معمولا در اثر گاز دادنهای مکرر دیده میشود.
روش دیگر بررسی شمعها است چون با وجود ترکیبات روغن، شمع خودرو کثیف میشود (بهاصطلاح تعمیرکارها شمع خیس میشود) که نشانه روغنسوزی است. البته روش درست تشخیص این مشکل، بهرهگیری از ابزاری است که میتوان فشار تراکم هر سیلندر را تشخیص دهد. کاهش فشار در سیلندر به معنی آسیب به رینگهای پیستون است که در ادامه روغنسوزی را به دنبال دارد.
گاهی اوقات صدای شبیه انفجار ، تیر و ترقه از اتومبیل یا موتورسیکلت های عبوری شنیده می شود اگر این صدا در موقع کم کردن گاز نیز شنیده شود ممکن است به علت وجود سوراخ در سیستم اگزوز باشد . علت دیگر تنظیم ناقص دور آرام موتور است یعنی هوا کمتر از حد لازم به کاربراتور می رسد . چنانچه این صدا هنگام گاز دادن و زیاد کردن دور موتور ایجاد شود ، احتمال دارد در اثر نامیزانی آوانس دلکو ، جرم گرفتن و یا از کار افتادن یکی از شمع ها باشد که این پدیده بعد از استفاده طولانی از خودرو در داخل شهر پیش می آید ضمناً ممکن است یکی از سوپاپ های گاز صدمه دیده و خوب عمل نکند و گاز بنزین وارد منبع اگزوز شده و منفجر گردد.
عزیزانی که خودروی دوگانه کارگاهی دارند ، زمانی که خودرویشان روی گاز کار میکند در جریان باشند که پمپ بنزین بیهوده در حال کار کردن و مستهلک شدن است.
لذا وم خاموش شدن پمپ بنزین زمانی که خودرو روی گاز کار میکند جهت افزایش عمر پمپ بیش از پیش نمایانگر میشود
علی الخصوص مواقعی که سطح بنزین باک کمتر از یک چهارم باشد ، پمپ داغ شده صدمه به پمپ بنزین وارد میشود.
از آنجایی که پمپ بنزین قطعه گران قیمتی است ، لازم است از طریق یک رله ساده و مقداری سیمکشی پمپ را بحالت اتوماتیک درآورید که روی گاز خاموش شده و روی بنزین اتوماتیک روشن شود
پیش نیازهای اتوماتیک کردن پمپ بنزین:
✔️خودرو باید دوگانه سوز کارخانه ای نباشد
✔️خودرو انژکتوری باشد و پمپ بنزین برقی
✔️امولاتور سالم و بی نقص باشد(توضیح دارد)
توضیح امولاتور: برای تست سلامت امولاتور می بایست هنگامی که خودرو در حالت درجا روی گاز کار میکند دور موتور را به ۳ رسانده سپس یکی از سوکتهای رگلاتور را خارج کنید . اگر خودرو خاموش شد امولاتور سالم است اما اگر با حالت بسیار بدی روشن ماند نشانگر اینست که امولاتور خراب است و بنزین رد میکند(در همه مراحل پدال گاز را در حالت دور بالا نگه دارید)
اگر امولاتور خراب باشد و نتواند روی گاز همه ی انژکتورها را کامل خاموش کند ، بوبین آن انژکتور بعلت نرسیدن بنزین میسوزد
✅لوازم مورد نیاز:
۱.رله ۱۲ولت ۵ فیش(حتما رله ۵ فیش باشد)
۲. چهار رنگ سیم نمره یک و نیم به مقدار لازم
۳.سر سیم مسی ۴ عدد ، ترمینال گرد مسی ۱عدد
۴.نوار چسب برق
مراحل نصب:
1⃣ پیدا کردن سیم پمپ بنزین:اصولا سیم پمپ بنزین سفید رنگ و کنار ECU رد شده و بر روی آن یک فیوز دارد که با خارج کردن فیوز و بازکردن سوئیچ دیگر صدای پمپ بنزین (ویز ویز) شنیده نمیشود.در صورت پیدا نکردن آن از باطریساز کمک بگیرید
2⃣ سیم پمپ بنزین را بعد از فیوز قطع کرده و یک سر آن را به پایه (30) و سر دیگر آن را به پایه (87a) متصل کنید
3⃣ در همین حالت روی بنزین استارت بزنید اگر خودرو روشن شد تا اینجای کار را درست پیش رفته اید
4⃣ سیم مثبت رگلاتور را به پایه (86) رله سیمکشی کنید
5⃣ پایه ۸۵ اتصال بدنه است ، آنرا هنگامی که رله را به بدنه پیچ میکنید به زیر پیچ سیمکشی کنید.
‼️پایه 87 استفاده نمی گردد
در صورت تمایل برای تست عملکرد صحیح رله و سیمکشی: هنگامی که روی گاز است و روشن است شیلنگ بنزین را از سر انژکتور جدا کنید ، نباید بنزین پمپ شود (مراقب باشید ابتدا کمی بنزین به بیرون پاشش میکند چون داخل لوله بنزین تحت فشار پر است
ایپی سالن :::epsilon
با حجم 1000 تا 1100 سی سی
سیستم تایمینگ تسمه و 4 سیلندر
الپا ::::Alpha
با حجم موتور 1400تا 1600 سی سی
سیستم تایمینگ تسمه و4سیلندر
گاما:::: gamma
با حجم موتور 1400 تا 1600 سی سی
سیستم تایمینگ زنجیر و 4سیلندر
بتا ::: beta
با حجم موتور 2000 سی سی
سیستم تایمینگ تسمه و4سیلندر
تتا :::theta
باحجم موتور 2000 تا 2400 سی سی
سیستم تایمینگ زنجیر و 4سیلندر
میو::: mu
باحجم موتور 2700 سی سی
سیستم تایمینگ تسمه و 6 سیلندر
لامبدا:::::::lambda
باحجم موتور 3000 تا 3800 سی سی
سیستم تایمینگ زنجیرو 6 سیلندر
اومگا:::: omega ک بهش تائو هم میگن
باحجم موتور 4600. و 8 سیلندر
سیستم تایمینگ زنجیر
روش اول : ابتدا چرخ های عقب رو باز کنید سپس لنت های ترمز رو از دیسک جدا و کاملا باز کنید سپس با یک اشیاء تیز وسط لنت ها شیاری نسبتا نازک ایجاد کنید و از دوباره ی ماشین ببندید و پس از طی کردن مسافتی با دنده عقب این مشکل حل خواهد شد .
روش دوم : شما باید به یک نمایندگی مجاز ایرانخودرو مراجعه کنید .
نکته 1 : اگه با این مشکل رو به رو شدید به هیچ وجه اقدام به تعویض دیسک ها نکنید
نکته 2 : بعد از نصب لنت ها با فشردن چند بار پدال ترمز از عدم نیاز هواگیری و عدم وجود نشتی در لوله های ترمز اطمینان حاصل نمایید
نکته 3 : ضمن کنترل خودرو در تست جاده از عملکرد صحیح ترمز و عدم وجود صدای غیر عادی اطمینان حاصل نمایید
انواع خودرو های دنا ، پژو پارس LX (TU5) ، سمند سورن
کاتالیزور بخشی از سیستم کنترل آلایندگیخودرو است که گازهای خطرناکی نظیر منوکسید کربن و هیدروکربنهای نسوخته را به بخار آب و دی اکسید کربن که نسبتا کمخطرتر است تبدیل میکند. عمر این قطعه معمولا به بیش از ده سال میرسد اما در موارد خرابی آن باید فورا عیبیابی و تعویض شود. در خیلی از کشورها رانندگی بدون کاتالیزور به خاطر ضررهای محیطزیستی آن جرم سنگینی محسوب میشود.
علائم خرابی کاتالیزور
درست کار نکردن یا از کار افتادن کاتالیزور علائمی دارد که راننده یا تکنیسین ماهر میتواند با بررسی آنها به عیب ایجاد شده پی ببرد. در ادامه به 9 مورد از این علائم اشاره کردهایم:
✔️افزایش ناگهانی مصرف سوخت
✔️ افت شتابگیری
✔️ روشن نشدن یا استارت خوردن نامناسب خودرو
✔️ مردور شدن خودرو در تستهای آلایندگی (به دلیل انتشار بیش از اندازهی هیدروکربن و منوکسیدکربن)
✔️ روشن شدن چراغ چک خودرو
✔️ بد کار کردن خودرو و لرزش در سرعتهای پایین
✔️ حس شدن بویی شبیه به تخم مرغ گندیده در داخل کابین. این یکی از شایعترین علائم خرابی کاتالیروز است.
در هنگام خاموش بودن و سرد بودن خودرو، اگر کاتالیروز را با دست تکان دهید و صدای تقتقی شبیه به تکان خوردن سنگریزه از آن شنیده شود، علت آن فروپاشی و تخریب شبکههای داخل کاتالیزور است.
دمای کاتالیزور پس از مدتی رانندگی باید به 700 یا 800 درجهی سانتیگراد برسد. اگر این دما با حرات-سنج مادون قرمز بررسی شود و کمتر از میزان استاندارد باشد، کاتالیزور درست کار نمیکند.
در خودروهای قدیمیتر، رایجترین علت خرابی کاتالیزور گرفتگی آن است. اگر خروج دود حاصل از احتراق موتور به علت گرفتگی شبکههای کاتالیزور دچار مشکل شود، ورود هوا به موتور هم دچار اختلال شده و افت شدیدی در عملکرد موتور دیده میشود.
کاتالیزور نسبت به تغییرات دما و ترکیبات گازهای خروجی حساس است، برای مثال خرابی واشر سرسیلندر باعث ورود آب و روغن به محفظهی احتراق شده و در نتیجه گازهای خروجی ایجاد شده به کاتالیزور آسیب میرسانند.
اگر سیستم جرقهی خودرو معیوب باشد ناقص سوختن مخلوط سوخت و هوا به کاتالیزور آسیب خواهد رساند.
گرم شدن بیش از حد موتور میتواند باعث خرابی کاتالیزور شود.
مکملهای انژکتورشور و اکتان بوسترها میتوانند به کاتالیزور آسیب برسانند. استفاده از مواد غیراستاندارد در خودرو به هیچوجه پیشنهاد نمیشود.
ضربهی شدید و صدمات فیزیکی هم میتوانند از علل خرابی کاتالیزور باشند.
باید توجه داشت که برطرف کردن این عیوب قبل از اقدام به تعویض کاتالیزور اامی است، چرا که در صورت رفع نشدن مشکل، دوباره به کاتالیزور آسیب خواهد رسید. مکانیکها و تکنیسینها میتوانند با استفاده از دستگاه دیاگ و بررسی پارامترهای مربوط به کاتالیزور، مانند راندمان حجمی موتور یا کارکرد سنسور اکسیژن، عیب ایجادشده را تشخیص داده و بعد کاتالیزور خراب را تعویض کنند.
☝️میزان انرژی گاز طبیعی در حدود 47 مگاژول برکیلوگرم ویا 40مگاژول بر متر مکعب است.که این مقایسه برای بنزین 60مگاژول بر کیلوگرم یا 46 مگاژول بر متر مکعب است.به عبارتی یک کیلوگرم گاز معادل 1/33 لیتر بنزین یا 1/22 لیتر گازوئیل است.
☝️رانندگی در ارتفاعات بلند : در ارتفاعات ،هوا رقیق تر شده وموتور با ترکیب سوخت غنی تری(نسبت بیشتری از سوخت به هوا) کار می کند. از رو قدرت موتور به دلیل کاهش تنفس موتور و تأمین اکسیژن کمتر ونیز جریان غنی تر وشدیدتر سوخت افت می کند.
دراین حالت، چون موتور گاز سوز بعلت اینکه گاز در حدود 12 درصد حجم ورودی را تشکیل داده وبا کاهش چگالی هوا براثر رقیق تر شدن آن ، حجم سوخت نیز پایین می آید و توان موتور نیز 12 تا14 درصد افت می کند. لذا در صورت دوگانه سوز بودن وسیله نقلیه بهتر است در ارتفاعات از سوخت بنزین استفاده گردد.
به نظر می آید که برای تخلیه سریعتر و زودهنگام محفظه احتراق از گازهای خروجی می بایست سوپاپ دود بزرگتر از سوپاپ هوا باشد ولی در طراحی موتور و نظر مهندسان عکس این استدلال است در این قسمت می خواهیم دلیل کوچکتر بودن سوپاپ دود در سیلندر را مورد بررسی قرار دهیم .
سوپاپ دود و هوا که تنها مجرا های تنفس موتور هستند از مهمترین بخشهای هر سیلندر به حساب می آیند که با صدمه دیدن آنها به دلیل نشت هوا در زمان تراکم سیلندر موتور دچار افت چشمگیر قدرت و افزایش بسیار زیاد مصرف سوخت می شود.
در صورتی که سر سیلندر موتور اتومبیلی را که کار کرده است باز نمایید خواهید دید که در هر سیلندر سوپاپ هوا تقریباً تمیز است و سوپاپ دود به شدت کثیف و سیاه شده و جرم زیادی روی آنرا پوشانده است.
دلیل این امر کاملاً مشخص است، از سوپاپ هوا هوای تمیز وارد می شود و از سوپاپ دود مواد حاصل از احتراق خارج می شوند که آلودگی های زیادی را همراه دارند، ضمناً هوای ورودی خنک و دود خروجی به شدت گرم است پس به همین دلیل سوپاپ دود به شدت تحت تأثیر تنشهای مختلف قرار دارد. به همین دلیل در صورتی که سوپاپ دود بزرگ طراحی شود به دلیل ضعیف شدن بدنه حرارت و آلودگی های مختلف به سرعت باعث تخریب این سوپاپ می گردند.
این مسئله تنها دلیل کوچکتر بودن سوپاپها در سیلندر ها نیست. دلیل دوم و قابل درک دیگر این است که هوا در هنگام ورود به سیلندر تنها با نیروی مکش موتور وارد می شود و این مسئله باعث کندی دم موتور نسبت به بازدم می شود، زیرا در زمان خروج دود، فشار سیلندر که به صورت یک پمپ عمل می کند و دود را خارج می کند به همراه اختلاف فشار بالای میان محفظه سیلندر و هوای بیرون باعث سرعت بالای خروج دود از سیلندر نسبت به ورود هوا می شود.
روغن ترمز DOT5 یک سیال با پایه سیلیی است و با دیگر انواع روغن ترمز که پایه پلی اتیلن گلکول دارند کاملاً ناسازگار است. بزرگترین تفاوت آن هیدروفوبیک بودن است یعنی در برابر جدب آب مقاوم است.
✔️روغن ترمز و مزایای تعویض آن
تعویض روغن ترمز برای اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ترمز ضروری است. به عبارت دیگر با تعویض مرتب روغن ترمز می توانید از عمر بالای سیستم ترمز مطمئن شوید.
✔️ موارد مهم برای کار با روغن ترمز
روغن ترمز مایعی سمی و سوزان است و باید با دقت بیشتر با آن کار کنید.
در یک خودرو نبابد از روغن ترمز برای سیستم های هیدروپنوماتیک استفاده کرد (برای این سیستم ها از سیال مخصوصی مانند LHM استفاده می شود.)
منبع ذخیره روغن ترمز خودرو باید به خوبی آببندی باشد تا مانع از نفوذ رطوبت هوا به داخل آن شود.
هنگام کار با روغن ترمز به خاطر داشته باشید که این ماده خورندگی بالایی در برابر رنگ، لاک و قطعات کرم کاری شده دارد و هنگام کار با آن باید احتیاط کنید.
✔️ آیا می توان یک روغن ترمز را با روغن ترمز دیگری که درجه DOT متفاوتی دارد مخلوط کرد؟
روغن ترمز DOT3 می تواند با روغن ترمز DOT4مخلوط شود.
همچنین روغن ترمز های DOT3 و DOT4 می توانند با روغن ترمز DOT5.1مخلوط شوند.
و روغن ترمز DOT5 که پایه سیلیی دارد با همه انواع دیگر روغن ترمز که درجه متفاوتی دارند ناسازگار است و نمی توان آنها را با هم مخلوط کرد.
✔️ برای سر ریز کردن روغن ترمز خودرو کدام نوع بهتر است؟
برای سر ریز روغن ترمز می توانید هر برندی با همان درجه استفاده کنید اما سیال با درجه پایین تر را هم می توانید استفاده کنید (DOT4 را با DOT3 سرریز کنید) اما بهتر است کل روغن ترمز را تعویض کنید.
اما اگر از روغن ترمز DOT5 استفاده شده بود نمی توانید آنرا با هیچکدام از درجات دیگر پر کنید.
✔️ آیا روغن ترمز را می توان سر ریز کرد یا باید آنرا تعویض کرد؟
سر ریز کردن نمی تواند قابلیت های برگشت ناپذیری مانند پیری سیال را برگرداند نقطه جوش را بالا ببرد مانع از خوردگی در سیستم ترمز شود و خواص شیمیایی از دست رفته سیال را جبران کند.
✔️ چگونه زمان تعویض روغن ترمز را متوجه شوم؟
تعمیرگاه ها و نمایندگی های مجهز تجهیزاتی برای تست روغن ترمز دارند. اگر چنین امکاناتی در اختیار نداشتید، می توانید آنرا به صورت دوره ای تعویض نمایید تعویض این روغن به صورت سالیانه و هر دو سال یکبار توصیه می شود. و اگر در نواحی مرطوب زندگی می کنید بهتر است این کار را در دوره های زمانی کوتاه تری انجام دهید.
نکته مهم اینکه سنسور اکسیژن دارای مواد رادیو اکتیو بوده که در تشخیص گاز های موجود در اگزوز تاثیر بسزایی دارد که در هنگام تعمیرات باید دقت شود که از تماس نوک سنسور با بدن مخصوصا در زمانی که آن نو است جلوگیری کنید این اثر به مرور زمان در مدت تقریبا یک سال از بین و یا کاهش میابد.
❇️ سوختن سنسور اکسیژن معمولا در زمستان اتفاق می افتد که بدلیل سردی هوا و یا ریختن آب بر روی آن موجب شکستن سرامیک سنسور شده که باعث اتصال برق سنسور و یا سیگنال بصورت خطا ارسال می شود.
❇️ عمر مفید سنسور اکسیژن 2 سال است و در هنگام تعمیر به این مسئله دقت کنید.
❇️ خرابی سنسور اکسیژن باعث روشن شدن چراغ عیب یاب شده ولی خودرو روشن می شود ولی دچار خام سوزی است و موتور بد کار میکند.
❇️ خودرو های با (ECU)
مدل مارلی (MM8P)
و گروه (SL96)
سنسور اکسیژن ندارند
❇️ خودرو های زانتیا و پژو 206 تیپ 5 و 6 دارای دو عدد سنسور اکسیژن دارند
☑️ هر لنت بسته به کیفیت و میزان مواد مصرفی و همچنین سبک و میزان استفاده، عمری مفید دارد که به مرور زمان با کمشدن عمرش، کمکم ساییده شده و تا حد تمامشدن نیز پیش میروند. اگر لنتها ساییدگی بیش از حد داشته باشند که تعویضشان را در دستور کار قرار میدهد، نشانههای زیر را از خود بروز میدهند:
✅ هنگام ترمزگیری، از سیستم ترمز صدای جیغ شنیده میشود.
✅ هنگام ترمزگیری، نیاز به طی کردن بیشتر مسیر عملیاتی پدال حس میشود (پدال بیش از حد به کف خودرو نزدیک میشود).
✅ قدرت ترمزگیری به میزان محسوسی کاهش مییابد.
✅ هنگام ترمزگیری، خودرو به یک سمت کشیده میشود.
✅ روغن ترمز در مخزن پایین میآید.
۱-طول عمر بالا: بهطورکلی موتورهای دیزلی به دلیل ساختار محکمتر نسبت به موتورهای بنزینی دارای طول عمر بیشتری هستند. موتورهای دیزلی باکیفیت و استاندارد می توانند تا حدود ۱ میلیون کیلومتر را بدون نیاز به تعمیرات اساسی بپیمایند.
۲-قدرت بالا: مهمترین و اساسیترین ویژگی این موتورها تولید گشتاور بالا در دور موتور پایین است. بهعنوانمثال یک موتور چهار سیلندر دیزلی میتواند گشتاوری برابر یک موتور شش سیلندر بنزینی تولید کند.
۳-مصرف سوخت پایین: خودروهای دیزلی در مصرف سوخت بهینه هستند و عملکردی نزدیک به خودروهای هیبریدی دارند.
۴-قابلیت استفاده از سوختهای جایگزین: برخلاف موتورهای بنزینی در موتورهای دیزلی میتوان از سوختهای تجدید پذیر مانند بیودیزل استفاده کرد. (بیودیزل یک نوع سوخت تجدید پذیر و تجزیهپذیر است که از روغن گیاهی و یا چربی حیوانی به دست میآید.
۵-ساختار و مکانیک سادهتر: موتورهای بنزینی به سیستمهای کامپیوتری پیچیدهای برای کنترل عملکردهای موتور و سیستم سوخت و احتراق دارند، اما موتورهای دیزلی از یک پمپ سوخت استفاده میکنند و عمل احتراق بهوسیله فشار ایجاد میشود و هیچ جرقهای برای آغاز اشتعال وجود ندارد.
معایب
-تولید صدای بیشتر: در خودروهای بنزینی بخش قابل توجهی از صدای موتور را توسط سیستم اگزوز از بین میبرند؛ اما در موتورهای دیزلی، صدا مستقیما از خود موتور شنیده میشود.
۲-قیمت بالا: موتورهای دیزلی در مقایسه با موتورهای بنزینی، بهواسطه ساختارشان فشار بیشتری را متحمل میشوند، بنابراین سازندگان ناگزیرند این موتورها را محکمتر و بادوام طراحی کنند که این موضوع باعث میشود موتورهای دیزلی سنگینتر و گرانتر تولید شوند.
۳-آلودگی و گازهای گلخانهای: اگرچه حدود یک قرن از اختراع موتور دیزل میگذرد، اما تا چند سال گذشته توجهی نسبت به آلودگی این موتورها به عمل نیامده بود. امروزه اکثر خودروهای دیزل از سیستم اگزوز مایع (DEF) استفاده میکنند که بخش چشمگیری از گازهای گلخانهای تولیدشده را کاهش میدهد. این سیستم دارای مخزنی است که در هر ۲۵ تا ۴۵ هزار کیلومتر باید تعویض شود.
طراحی موتور های انژکتوری با بازدهی بالاتر و همچنین بهینه کردن مصرف خودروهای موجود، از قدمهایی است که در جهت استفاده از سوختهای فسیلی به ویژه بنزین صورت گرفته است
یکی از عواملی که باعث افزایش آلاینده ها و مصرف سوخت وکاهش قدرت موتور می گردد، رسوب آلودگی ها در انژکتور خودرو است که سبب افزایش اندازه ذرات و سوخت تزریقی در محفظه سیلندر و در نتیجه عدم احتراق کامل میگردد،
همچنین عیوب انژکتور روی عملکرد و عمر سایر تجهیزات کنترل کننده آلاینده ها مانند سنسور اکسیژن و کاتالیست تاثیر منفی دارد
یکی از ضروری ترین سرویس های دوره ای که در قدرت و شتاب اتومبیل و همچنین در کاهش مصرف سوخت و بالا بردن عمر قطعات انژکتور خودرو تاثیر فراوانی دارد
شستشوی انژکتور توسط مواد مخصوص ان است
در ضمن انژکتورها را بر روی کار شستشو دهید, تا از آب بندی فابریک خارج نشوند
عملکرد نامطلوب ترمزها یا روشن شدن چراغ اخطار آمپر می تواند نشان دهنده زمان تعویض کفشک ترمز در ترمزهای کاسه ای و لنت در ترمز های دیسکی باشد اگر ضخامت کفشک یا لنت کمتر از 5/1 میلیمتر بوده یا سطحش روغنی شده باشد ، آن را تعویض کنید بعد از تعویض لنت ها بهتر است مدار ترمز هواگیری شود چون در غیر این صورت ممکن است پدال ترمز سفت تر یا نرم تر از حد معول عمل کند که امری خطرناک می باشد .
به یاد داشته باشید اگر لنت ها استاندارد نباشند ، احتمال آسیب رسیدن به دیسک یا کاسه ترمز نیز وجود دارد . خرابی در دیسک که مواد سخت تری نسبت به لنت ساخته شده اند در ترمز های شدید می تواند باعث لرزش در پدال ترمز و غربیلک فرمان شود و جلوی کنترل مناسب خودرو را بگیرد ترمزها معمولاً گرد و خاک محیط را به سوی خود جذب می کنند ؛ بهترین راه برای تمیز کردن آنها آب سرد است . پس از شست و شوی خودرو یا هنگام رانندگی در جاده های خیس که دیسک یا لنت ترمز خیس می شود ، برای مدت مشخصی پا را به آرامی روی پدال فشار دهید تا سطح خارجی آن خشک گردد . همچنین در کارواش قبل از شست و شو حتماً صبر کنید تا ترمز خنک شود چون در غیر این صورت ممکن است دیسک ترمز شما آسیب بیند
این مکانیزم در واقع نوع ساده شده مکانیزم تعلیق طبق دار دوبل است، به نحوی که اگر در مکانیزم طبق دار دوبل، طول طبق بالا صفر در نظر گرفته شود و فنر و کمک فنر نیز بین محور چرخ و بدنه خودرو قرار گیرد، مکانیزم تعلیق مک فرسون به دست می آید.
در این مکانیزم تعلیق در قسمت پایین از یک طبق مثلثی استفاده می شود که توأماً قادر به تحمل نیروهای طولی و عرضی است. در رأس این طبق از یک سیبک برای اتصال بازوی عمودی، که فنر و کمک فنر روی آن نصب کرده اند و مجموعاً استرات (Strut) نامیده شده است، استفاده می شود.
مجموعهی اور درایو (Over Drive) یک جعبه دندهی کمکی است که غالباً از چرخ دندههای سیارهای (Planetary) یا خورشیدی (Epicyclic) تشکیل شده و بین جعبه دندهی اصلی و محور انتقال نیرو قرار میگیرد. این سیستم بوسیلهی یک کلید توسط راننده بصورت مکانیکی یا الکتریکی وارد مدار شده و با کاستن از ضریب دنده، دور موتور را بسرعت بالا برده تا بیشترین نیرو و گشتاور در کمترین زمان در دسترس قرار گیرد.
این سیستم را نمیتوان بصورت دائم بکار گرفت زیرا عملکرد آن محدودیتهایی داشته و استفادهی ممتد از آن استهلاک موتور را بسرعت افزایش داده و به جعبه دنده و سایر اجزای انتقال نیرو آسیب جدی وارد میکند.
جالب است بدانید ایرادهای احتمالی کمک فنرها برخی قطعات دیگر از قبیل فنر تعلیق، جعبه فرمان، دیفرانسیل، لاستیک چرخ ها، بلبرینگ چرخ ها، بوش های لاستیکی سیستم تعلیق، گیربکس، سیستم تعلیق و مجموعه سیبک های فرمان خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب فرسودگی آنها می شود. از همین رو و با توجه به اهمیت بالای این قطعه از خودرو، نکات زیر شایسته تدقیق و توجه است:
اگر کمک فنر نشتی دارد، یعنی روغن به شکل مشهود از آن چکه می کند، باید تعویض شود.
بالا و پایین رفتن خودرو ـ بخصوص در جاده های ناهموار ـ یا شیرجه رفتن خودرو در ترمزهای شدید، ممکن است به دلیل خرابی کمک فنرها باشد.
اگر سر پیچ، خودرو بیش از حد بپیچد به نحوی که راننده احساس کند کنترل خودرو دشوار شده است، ممکن است کمک فنر خراب باشد.
بالاپایین رفتن یا به اصطلاح رقصیدن چرخ ها روی جاده ممکن است منتج از عملکرد ناصحیح کمک فنرهای خودرو باشد.
اگر بوش های محل نصب کمک فنر ترک خورده یا تغییر شکل داده باشد، نوعی سرو صدا در سیستم تعلیق بخصوص موقع شتاب گرفتن، ترمز کردن یا عبور از ناهمواری های سطح جاده ایجاد می شود و به همین دلیل هرچه زودتر باید نسبت به تعویض بوش ها اقدام شود، در غیر این صورت ایمنی خودرو بشدت کاهش پیدا می کند.
بار کردن خودرو بیش از ظرفیت آن عامل مهمی در ضعیف شدن سیستم تعلیق از جمله کمک فنرها می شود و این فرآیند بخصوص در زمان حرکت خودرو در ناهمواری ها بیشتر تشدید می شود. ضمن این که اگر سرعت متناسب با جاده و بار نباشد ممکن است اتفاقات بدتری مثل شکسته شدن اتصالات در انتظارتان باشد.
اگر خودروی شما به یک سمت کشیده می شود احتمالا سیستم تعلیق شامل تایرها، فنرها و کمک فنرهاست ایراد دارد و باید توسط افراد مجرب مورد بازدید قرار گیرد.
تایرهای فرسوده و جویده شده نشانگر عیب در سیستم تعلیق بخصوص در کمک فنرهاست و حتما باید به آن حساسیت نشان داد.
تست انسداد مسیر گاز از مخزن تا رگلاتور
خودرو را به حالت گاز برده و همزمان با کشیدن سیم پدال گاز بصورت ناگهانی ، عقربه فشار گاز را زیر نظر بگیرید.
چنانچه حین بالارفتن ناگهانی دور موتور ، عقربه فشار سنج افت کند و سپس عقربه فشار بالا برود نشاندهنده انسداد در مسیر به هر علتی است.
✅اگر هم عقربه فشار گاز هیچ حرکتی نکند سیستم مسدود نیست و همه چیز درست کار میکنند.
در صورت تغییر در فشارسنج ایراد اکثر مواقع یا بوبین شیرگاز است یا بوبین شیر مخزن که در هر صورت باید به روش مراحل زیر تعمیر شود:
ابتدا خودرو را روی گاز روشن کرده و شیر مخزن را میبندیم تا گاز فشرده داخل لوله تمام شود و خودرو خاموش گردد
سپس لوله فشار قوی که از مخزن بسمت رگلاتور آمده را شل کرده تا مابقی گاز داخل لوله خارج گردد
سپس بوبین را خارج و استوانه برنجی زیر آن را با آواز باز کرده و هسته داخل آن را دور بیندازید و مجددا استوانه را با چار ببندید(اگر اورینگ آن خوردگی دارد حتما تعویض گردد)
به این روش یکسره کردن میگویند و هیچ مشکلی برای خودرو ایجاد نمی کند.
شایعترین ایرادات جلوبندی
✅شاسی
اما یکی از مهمترین دلایل این عیب شاسی خودرو است. وقتی شاسی خودرو از یک سمت مورد ضربه و آسیب قرار میگیرد تنظیمات اولیه کارخانه و ابعاد شاسی به سرعت به هم میریزد.
برگرداندن آن به حالت اولیه بسیار مشکل بوده و گاهی این کار به درستی انجام نمیشود. خودرویی که در اثر تصادف شاسی آن تغییر حالت داده باشد به سرعت در سیستم جلوبندی مشکل پیدا میکند. سیستم فرمان و متعلقات آن هم که وابسته جلوبندی است سریع خراب شده و دچار مشکل میشود.
کشیدن فرمان به یک سمت، خراب شدن سریع پلوسها، پاره شدن گردگیر آنها و در کل خرابی جلوبندی از عوارض اینگونه خودروها است. پس قبل از خرید خودروی کار کرده از سلامت شاسی اطمینان حاصل کنید.
⛔️ترمز ازاد نمی شود:
✅اولین علت:گیر کردناهرم بندی پدال ترمز (ازاد کردن)
✅دومین علت:درست کار نکردن سوپاپ یکطرفه (ازاد مردن – تعویض قطعات معیوب)
✅سومین علت:گرفتگی مجرای جبران کننده (تمیز کردن)
✅چهارمین علت:چسبندگی کاسه نمد پلانجر هیدرولیکی (تعویض کاسه نمد)
✅پنجمین علت:چسبندگی پیستون (روغنکاری و در صورت وم تعویض قطعات معیوب)
✅ششمین علت:شکستگی فنر بر گردان (تعویض)
⛔️کم شدن مایع ترمز:
✅اولین علت:معیوب بودن یا فرسودگی کاسه نمدها در قسمت هیدرولیکی (تعویض – پر کردن و هوا گیری دستگاه)
✅دومین علت:شل بودن اتصال لوله ها (محکم کردن – تعویض کاسه نمدها)
درباره این سایت